潘治武写过一篇《旧京茶馆面面观》：“老北京的茶馆遍布于全市各个角落 ， 无论是前门、鼓楼、四牌楼、单牌楼等通衢大道旁 ， 还是多如牛毛的偏僻小巷中 ， 茶馆如星罗棋布 。 正像老舍先生笔下的《茶馆》一样 ， 民国以来社会的动荡、百业萧条 ， 本小利微的茶馆更难以维持 ， 至解放前夕 ， 北京只剩下屈指可数的几家了 。 ”茶馆衰落 ， 有政治、经济的原因 ， 也是一种令人琢磨的文化现象 。 时代变了 ， 闲人少了 。 即使有闲时 ， 恐怕也没有闲心了 。 或者说 ， “闲”已不再是值得炫耀并令人羡慕的人生理想了 。
中山公园的茶座
３０年代 ， 中山公园的茶座极有名——相当于今天的三里屯酒吧一条街吧 。 共有五、六处之多 ， 最热闹的是春明馆、长美轩、柏斯馨 。 许多老人至今仍记得它们的名称 。 茶馆逐渐演变成茶座 ， 而且转移进公园里（帝制的时代 ， 这些公园都是皇家禁地） ， 可见北京人越来越讲究周边环境了 ， 讲究背景了 。 坐在曾经为皇帝一人所垄断的坛庙社苑里自由自在地喝茶 ， 感觉良好 。 难怪谢兴尧说：“凡是到过北平的人 ， 哪个不深刻地怀念中山公园的茶馆呢？尤其久住北平的 ， 差不多都以公园的茶座作他们业余的休憩之所或公共的乐园 。
“有许多曾经周游过世界的中外朋友对我说：世界上最好的地方是北平 ， 北平顶好的地方是公园 ， 公园中最舒适的是茶座 。 我个人觉得这种话一点也不过分 ， 一点也不夸诞 。 因为那地方有清新而和暖的空气 ， 有精致而典雅的景物 ， 有美丽古朴的建筑 ， 有极摩登与极旧式的各色人等 ， 然而这些还不过是它客观的条件 。
【北京民间京韵茶馆，高黎贡山】至于它主观具备的条件 ， 也可说是它‘本位的美’ ， 有非别的地方所能赶上的 ， 则是它物质上有四时应节的奇花异木 ， 有几千年几百年的大柏树 ， 每个茶座 ， 除了‘茶好’之外 ， 并有它特别出名的点心 。 而精神方面 ， 使人一到这里 ， 因自然景色非常秀丽和平 ， 可以把一切烦闷的思虑洗涤干净 ， 把一切悲哀的事情暂时忘掉 ， 此时此地 ， 在一张木桌 ， 一只藤椅 ， 一壶香茶上面 ， 似乎得到了极大的安慰 。 ”至于公园里的茶座 ， 安竟是茶馆的退化呢 ， 还是一种进步？在客观环境以及饮者的心态方面 ， 茶座肯定比茶馆更具开放性 ， 也更能加强天、地、人之间的沟通与交流 。
外省风情
茶馆自然不是北京专利 。 四川、云南等地的茶馆 ， 不见得比北京逊色 。 但南方与北方的茶馆文化 ， 多多少少还是有点区别 。 北京的茶馆 ， 是天子脚下的北京人生活习惯与思维方式的反映 。 北京的茶馆之所以名扬天下 ， 一方面有老舍的关系（他替北京茶馆做了活广告） ， 另一方面 ， 它本身就是一部活话剧 ， 它的兴衰、它的客人们的命运 ， 最能体现时代变迁的影子 。 在中国 ， 似乎没有谁比北京人更幽默、健谈、贪玩、闲散以及关心时政了 ， 所以北京人泡茶馆时的话题 ， 应该算最丰富且有趣的了 。
茶馆也是他们宣泄才华（哪怕是口才）的地方 。 至于喝茶这一行为本身 ， 反而是次要的了 。 老北京的市民 ， 一般都酷爱茉莉花茶 ， 四季皆饮 。 这就很使精于茶艺的南方人鄙夷 。 南方人觉得绿茶才是正宗 ， 所谓的花茶 ， 要么因为这茶叶不新鲜（加茉莉花瓣烘烤后既能掩盖异味 ， 又便于储存） ， 要么是嗜好者并非内行：重视花香却忽略了茶叶本身的清香 。 北京的茶馆 ， 确实远离那神圣的茶道 ， 北京人也不相信品茗就能羽化登仙 。 但这恰好证明了北京人喝茶的目的 ， “醉翁之意不在酒”也 。 人来客往的茶馆是个大舞台 ， 泡茶馆是为了看戏、听戏甚而至于演戏的 。 每个人都是其中的一个角色 。 茶馆是社会缩影 。
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