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若论中国最能吃羊肉的地方 ， 不在中国的西北 ， 而在山西 。
从雁北大同的羊肉锅、羊杂汤开始 ， 到晋西北的神池、五寨、偏关、岢岚 ， 再到省会太原清晨被头脑的叫卖声惊醒 ， 再到运城地区原以为饮食清淡的地方 ， 平陆张店的羊肉叫响河东大地 ， 每一个县都有关于羊肉美食的丰满记忆 。
羊肉性温 ， 暖中补虚 ， 一般认为秋冬季节进食为宜 。 然而在太原小店、晋源地区 ， 越是三伏天 ， 越吃羊肉 ， 并定名“牺汤节” 。 入夏之后 ， 村里面挨家宰羊 ， 今天张家 ， 明天李家 ， 连绵一月 ， 还要比出谁家的羊好吃 ， 谁家的厨艺高 。 清炖、红烧、汆丸子 ， 羊油、羊蹄、羊下水 ， 一羊百做 ， 吃法万千 。
但牺汤节上最著名的还是羊汤 。 每年的牺汤节 ， 总是吸引大批城里的食客饕餮 。 烈日炎炎下 ， 炉火熊熊 。 香菜、葱花的香嫩无法掩盖碗中嫩滑鲜美的上好羊肉 ， 汤底是爽口的粉条 。 一碗吃完了 ， 再来一碗 ， 胳膊端酸了 ， 汗水湿透了衣衫 ， 即便腹重难起 ， 还会不断地索要 。
人群中 ， 当然不仅仅是男人们的专享 ， 女孩子们更是趋之若鹜 。 三五成群或者与自己恋人一起欣赏田园情趣之余 ， 便有了对羊汤的向往 。 “羊肉多膻啊 ， 你吃了不许亲人家” ， 大多数女孩子会这样含娇似嗔的抱怨 。 但坐在桌前 ， 甚至因为人多只能蹲在路边席地而坐 ， 大口喝着羊肉汤的时候 ， 全然不顾“不食人间烟火”的淑女形象 ， 脂粉早已随着汗水而去 ， 矜持不再 。
山西人对羊和羊肉有着割舍不断的情感 。
赵简子筑太原城 ， 晋国北扩以后 ， 山西成为农耕文明与草原文明的交汇处 ， 在漫长的民族融合过程中 ， 草原风情风俗也在此留下了鲜明印记 ， 甚至更改着本土山西人的饮食习惯 ， 羊也作为最基本的家庭牲畜被保留下来 ， 包括为鳏夫和男孩束发之前准备了放羊的营生 。
家里无背景 ， 父母没有钱 ， 清脆羊鞭甩起 ， 和着群山的回声 ， 少年的人生拼搏之路就此开始 。
基本上辈辈之间的轮回 。 小时候放羊 ， 以羊为聘娶妻生子 ， 儿子再放羊 。 两千多年过去 ， 往复循环天经地义 。 在读不起书或者无书可读的时代 ， 放羊娃是勤劳、持家的代名词 ， 从一只羊到一群羊 ， 很多地方都流传着因为羊而兴起的创富神话 。 传统的山西农村 ， 对放羊人是极其尊重的 ， “羊倌”一词 ， 从诞生起便有着三分官威 ， 指挥着群羊向着青葱碧绿的操场进发 。 在放羊的孩子眼中 ， 前方永远都有着生机和美好 。
但放羊并没有文学作品中的惬意 ， 而是有着栉风沐雨的艰辛 ， 不仅要与恶劣的自然环境作斗争 ， 还要面临疾病、饥饿、贼人疯抢以及崖居深山的孤独 。 孤独的时候 ， 他们向天而歌 ， 用嘹亮表达青春的懵懂 ， 学会唱曲解心宽 。 素有“民歌海洋”美誉的山西 ， 很多民歌就是从放羊人这些劳动者开始口口相传 。 山西民歌不同于西北民歌的高亢 ， 江南民歌的绵长 ， 更加注意生活细节和情感流露 ， 甚至能让石头开花（左权开花调） ， 让伞头放光（吕梁伞头秧歌） ， 大多数民歌都描写了青年男女相互爱慕之意 ， 因为爱情 ， 怀春女孩们竟然“煮饺子下了一锅山药蛋” ， “酒盅盅盛米不嫌哥哥穷” 。 哀婉、幽怨、多情 ， 矢志不渝的姑娘形象 ， 在民歌《五哥放羊》中一展无余 。 上世纪五十年代 ， 山西民歌《五哥放羊》全国畅响 ， 从晋西北河曲、保德到晋中左权 ， 十余种曲调的《五哥放羊》争相辉映 ， 成为山西民歌最著名的代表作之一 。 过年时节 ， 张灯结彩 ， 又到媒人提亲时 ， 只是女孩子们早已心有所属 ， 惦记着放羊的五哥 ， 她们希望能把过年的红灯笼换成婚房的红纱帐 ， 把爆竹的贺岁变成迎亲的唢呐 。 自古山西出美女 ， “沉鱼落雁、闭月羞花” ， 中国传统四大美人 ， 半出山西 。 但山西姑娘更出忠贞的爱情 ， 从牛郎织女到《西厢记》 ， 从貂蝉到石平梅 ， 惊天地泣鬼神的故事也罢 ， 简单而纯净的日常也好 ， 山西女人持家过日子的好名声早已蜚声在外 。 幸运的五哥有着姑娘的牵挂 ， 一件改过的棉袄让他心里充满了希望和奋发的力量 。 时代变化让放羊几乎成为传说 ， 村里的姑娘们也走出沟沟峁峁 ， 与城里的姑娘们一起寻找着自己的梦想 。 灯红酒绿车马喧嚣 ， 山西姑娘们并没有在这里迷失自己 ， 尽管她们融进城市的节奏很快 ， 时尚与流行在她们身上完美体现 。 但无论城里还是乡村的姑娘 ， 面对物欲和诱惑都能保持着基本的理智 。 都是饮食男女 ， 即便馋了 ， 姑娘们也仅仅浅尝辄止 ， 没有心上人的存在 ， 不会单独去大快朵颐 ， 最常见的便是路边尝一份灌肠——有些地方称为碗托的小吃——一份只属于山西姑娘的唇舌之乐 。
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