洛阳|喝汤不用勺，早晨5点钟，洛阳人味蕾中被雕刻的味道
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“汤城一品 ， 一品汤城” ， 在北方洛阳有“汤城”的外号 ， 是不是过誉了不太清楚 ， 但是汤城这个名字我觉得还是担得起的 。 不管是塞北 ， 岭南 ， 胶东 ， 陇西 ， 中国幅员辽阔 ， 饮食多样 ， 以牛羊入汤的饮食方式也是百花齐放 。 但是对于洛阳人来说 ， 出走半生 ， 归来还是喜欢这口家乡的味道 ， 这是记忆深处 ， 雕刻在味蕾上的隽永 。
洛阳的汤种类繁多 ， 各有所长 ， 每个洛阳人都能很自豪地给外地朋友介绍说“如果你来洛阳 ， 我带你早上喝汤 ， 一个星期不重样的” 。 羊肉汤 ， 牛肉汤 ， 驴肉汤 ， 丸子汤 ， 不翻汤 ， 豆腐汤 ， 杂肝汤 ， 小碗汤 ， 还有水席中的汤汤水水 ， 以及局部地区特有的 凉粉汤等等 ， 林林总总 ， 是够人品评上一段时间的 。
洛阳的汤不同于苏杭 ， 闽浙 ， 两广一带的汤 ， 尤其老广的老火靓汤久负盛名 ， 各种品相 ， 肉禽、蔬馔都能在老广人的手中妙笔生花 。 但相较北方的汤 ， 北方的汤大有种“大漠孤烟直 ， 长河落日圆”的苍劲 ， 南方的汤多有“随风潜入夜 ， 润物细无声”的灵动
在洛阳的早晨 ， 最深受大众喜爱的莫非“三荤一素”羊肉汤 ， 牛肉汤 ， 驴肉汤 ， 豆腐汤；在街头巷尾 ， 这四种汤是出镜率最高的 。 清晨汤馆里 ， 人们排起长队 ， 等待开启一天精神的密码（时至今日 ， 洛阳还有汤馆保持5元一碗汤的价位 ， 往上6元 ， 8元 ， 10元 ， 15 ， 20不等）年轻人多在8元和15元之间；上年纪的老者 ， 出于节俭和饮食清淡的问题 ， 一般多选择肉很少的5块 ， 6块的汤 。 一般外地亲友到访 ， 慕名要尝尝汤 ， 主家出于热情和排面 ， 会很豪横地叫上两碗20以上的 ， 乖乖隆地咚 ， 半碗肉 ， 再吃两个烧饼 ， 一瓶海碧 ， 纯纯的不打算让人中午吃饭了（想来也是一种手段 ， 中午饭点 ， 都还是不饿 ， 又省下不少 ， 哈哈） 。 有一批神秘的老汤客 ， 出于养生和追求本味的意图；喝原汤 ， 甜汤（不放盐 ， 味精和香料） ， 纯淡口的肉汤 ， 这没有几十年喝汤的功力和够一定的年纪 ， 是不会这么轻易尝试的；
除去堂食 ， 有用塑料袋打包带走的 ， 还有一些人手中提个保温桶 ， 铝锅或者钢精锅；一打就是一锅的主顾 ， 辛苦一人早起 ， 顶着寒风 ， 一家人都能在屋里喝上香浓的热汤 。
一般提锅去端汤的有三种动机：
第一：买两份汤 ， 让卖家多添汤 ， 一家三四口的早餐就都有了 ， 不失为过日子的好办法；
第二：因为不是堂食 ， 所以一旦汤不够食客无法回碗添汤 ， 所以卖家一般都给多加点汤；
第三：可能有点小心思 ， 多打点汤 ， 早上喝不完 ， 中午可以在家自己下烩面吃 ， 妙哉；
不管以上哪种原因 ， 买卖双方也是心照不宣；因为汤基本按免费计算 ， 所谓8块 ， 10块 ， 15块是衡量肉的价格；再者能掂着锅来端汤的一般也都是附近的老主顾 ， 平时承蒙对生意的照顾 ， 卖家也断不会在这点汤上斤斤计较的；最次 ， 这么大两口汤锅（能放整只羊的那种 ， 俗称杀猪锅） ， 你纵有海量肚皮 ， 能喝多少 ， 每天熬汤蒸发的估计都不止十碗八碗；
在洛阳的街头很少有专门卖烩面的餐馆 ， 因为这项业务会顺其自然地被汤馆承接了 ， 得天独厚的条件 ， 守着一锅好汤 ， 还愁出不来一碗烩面 。 一般的汤馆会延长营业到中午 ， 支应一波午餐 ， 烩面 ， 刀削面什么的 。 两点以后就要结束一天的忙碌 。 打扫卫生 ， 清洁餐具 ， 进货备料；因为第二天凌晨的一两点 ， 又要起来熬制新一天的汤 。 笔者在洛阳见过最早的汤馆是早上5点开门 ， 大冬天寒风凛冽 ， 想来是十分辛苦的营生 ， 所以饭店向来被称为“勤行” ， 不勤快是万万做不好生意的 。
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