图 ｜@徐姑娘的远方
“拈一茎草建宝王刹 ， 入一微尘转大法轮 。 ”
日本曹洞宗创始人道元禅师讲 ， 即便是作莆菜羹之时 ， 也不可生嫌厌轻忽的心；而作珍贵的头乳羹之时 ， 亦不可生喜悦欢跃之心 。 “虽向粗 ， 全无怠慢；虽逢细 ， 应弥有精进” ， 不逐物变心、不顺人改词 ， 便是大寮之人在厨房做事的修行 。
既要服务好大众把菜做好 ， 又要从中修持自己的心 。 “我们每天的重要任务就是搞卫生 ， 饮食的地方基本的要求就是卫生 。 一只蚂蚁爬上去 ， 罪过很大” ， 福建龙华寺的典坐师父说 ， “大寮最能修忍辱心 ， 做饮食众口难调 ， 好话坏话都得听 ， 这也是修行 。 ”
正如宋代慈受深怀禅师在《资福训童行颂》中所写：
【米饭|在廚房，慢慢生長。】香积厨中好用心 ， 五湖龙象在丛林 。 瞻星望月虽辛苦 ， 须信因深果亦深 。
二十岁以前 ， 我几乎不会做菜 。
真的两脚迈进厨房 ， 是大学毕业后开始工作 ， 自己在外租房子 。 起初因为实习工资实在微薄 ， 为了省钱于是做饭带饭 。
直到现在 ， 有时站在炒锅前 ， 静静等待油锅慢慢热起来、热气往上冒时 ， 总还是忍不住想到当年 ， 自己总是很心急就把菜一咕噜倒进刚热一点的油锅 ， 快速翻炒 ， 总觉得一停下来锅就会着、菜也会焦 。
然而 ， 很久之后才知道 ， 油热到足够菜才会香；翻炒也不必太着急 ， 菜和油可以多相处一会儿……
图 ｜@徐姑娘的远方
就这样 ， 一点点发现 ， 做菜与人生、与成长 ， 其实有很多共通之处 。
一道菜从生到熟 ， 最初的食材需要经过水洗、手揉、刀切、油煎 ， 才能最终成为一道菜 ， 而这不也正是我们自己吗？总要在社会上受过挫折、打磨 ， 挨过内心、身体的煎熬 ， 才变成如今的你 。
除了时间 ， 还有平衡 。
有一次自己在家做炖肉 ， 肉已经提前用黄酒腌过 ， 但下锅后仍有很重的腥味 。 正好手边有刚切好的番茄 ， 便随意丢了几块进去 ， 结果腥味就去了大半 。
图 ｜@徐姑娘的远方
做菜做久了 ， 似乎就会自然而然对食材之间的平衡产生直觉 ， 而不一定需要硬生生的食谱或方程式 。
庄祖宜的《厨房里的人类学家》也曾写到 ， “锅里不断地发生化学变化 ， 掌厨的人就算不懂中间的原理 ， 也能以鼻目口舌分辨出来 。 ”
“知道很多道理却不一定能过好人生” ， 有时或许就该踏踏实实用身体去经历 ， 只有经历会给你直接且真切的答案 。
而食材本身也有平衡 。
水上勉写到茨菇时 ， 提到茨菇本身有苦味 ， 但表皮发甜 。 现代人总是拿到食材就先习惯性削掉带一丢丢泥土的皮 ， 他写 ， 这样的做法“让食物难过” 。
图 ｜@徐姑娘的远方
我有一次在家蒸南瓜 ， 也是“大刀阔斧”地切掉厚厚一层南瓜皮 ， 家里的老人见了就教育我 ， 南瓜皮洗干净就好 ， 靠近皮的部分最粉、最好吃 。
记得小时候 ， 家里削皮用碎碗片 ， 平日就搁在洗手台正前方的窗台上 ， 清洗土豆、芋艿时 ， 拿碗片刮掉薄薄一层就好 。 不像如今换成削皮刀 ， 恨不得削掉厚厚一块 ， 留出“最嫩的芯” 。
不知道 ， 到底是以前人太穷 ， 还是现在人心太急 。
做菜这件事 ， 之所以让人感觉到幸福、温暖 ， 大约还在于其中的情感流动 。
比如腌冬瓜 ， 是我从小以来的记忆 。
前两年我和奶奶讨来方子 ， 学做了几次 。 从腌制的过程 ， 到最后入口那熟悉的味道 ， 就是有一种道不明的魔力 ， 同时牵扯着味觉神经和记忆的锁链 。 大约只有亲手下厨做 ， 这种情感的牵扯才会如此动人 。
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