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秋天喝什么茶好
蟹眼汤是最好的茶有一年 ， 我去眉山出差 。 之后 ， 我顺道拜访朋友 ， 来到一个叫桃冲的山村 。 朋友亚尼诺茶 ， 自家山上产的 。 朋友陪我聊天 ， 嘱妻子以松树果烧开水 。 谈兴方浓 ， 从灶间传来沸水声 ， 朋友大惊：坏了 ， 水老了！跟了进去 ， 但见炉火正旺 ， 沸水从壶嘴、壶盖处披离外溢 。 朋友说 ， 这水只可用 ， 不可饮 。 我问为什么？他说 ， 过气的老水 ， 能把好茶带孬 。 于是朋友又灌了一壶水 ， 重烧 ， 我也趁机站在一旁 ， 想看个究竟 。 待到壶水呼呼作响、欲开未开之前 ， 朋友将炉口火势略作压抑 ， 稍后揭开壶盖 ， 问我 ， 你看这气泡 ， 像不像蟹眼？朋友笑逐颜开道 ， 这叫蟹眼汤 ， 泡茶最宜 。
【蟹眼汤是最好的茶，湖南安化黑茶】这大概是我一生中难忘的品茶经历 。 从此我了解到泡茶用的开水可以分为老的和嫩的 ， 水也是嫩的奇妙的 ， 就像国家最喜欢的香葱和莲藕一样奇妙 。 对茶文化有点涉猎 ， 自然知道品茶是一件高雅的事情 。 古人 ， 尤其是文人 ， 不仅选茶选泉 ， 还讲究茶具 。 至于他们泡茶的时候选择什么样的开水 ， 他们从来没有注意过 。 我从眉山回来 ， 就搜经 。 那时候没有电脑 ， 自然就不能用它搜索了 。 然而一连串的蟹眼只是靠笨方法排进来的——宋徽宗《大观茶论》:每次用汤的时候 ， 鱼眼和蟹眼一起跳 。 苏东坡《老饕赋》:风吹蟹眼 ， 雪花飘兔毛 。 陆游《效蜀人煎茶戏作长句》:只需要岩石的龙头三脚架 ， 尝尝风炉的蟹眼汤 。 杨万里《以六一泉煮双井茶》:鹰爪新茶蟹眼汤 ， 风雷兔毛膏 。 蔡祥《试茶》:兔毛紫鲜 ， 蟹眼春水煮 。 许次纾《试院煎茶》:蟹眼过鱼眼 ， 明显是呼呼的风格 。 蟹眼一词已经成为古代茶论或茶诗的重要关键词之一 。 除了蟹眼 ， 还有鱼眼 ， 两者的关系再清楚不过黄庭坚的说法：风炉小锅不需要破坏 ， 鱼眼往往跟着蟹眼走 。 写了《茶疏》的许次纾更详细地解释了这一点：水一进水壶 ， 就急需烧开 。 当有松动的声音时 ， 盖住它 ， 这样就能看出它又老又嫩 。 过了螃蟹的眼睛 ， 水就微微流出来了 ， 所以当时 。 大浪在嗡嗡作响 ， 很快就沉寂了 ， 因为它们已经过时了 。 如果汤太老太香 ， 那就永远不要用了 。 古人往往以兴趣为出发点行事 。 难道它们不符合蟹眼定位中的科学精神吗？所以向专家请教 。 一位营养师告诉我：开水泡到蟹眼大小的时候 ， 水里还有一点二氧化碳 。 蟹眼沸水茶 ， 鲜嫩爽口 。 如果铁观音茶的功效煮过头 ， 沸水中会出现像鱼眼睛那么大或更大的气泡 ， 水中的二氧化碳会被耗尽 。 这就是古人所说的老水 。 当用来泡茶时 ， 不会表现出清新爽口的味道 。 看来古人品茶 ， 不仅有诗意 ， 而且有学问 。 近年来 ， 许多中国茶馆在城市如雨后春笋般涌现 ， 有豪华的茶馆和昂贵的茶具 。 一杯茶要几十甚至几百块钱 ， 喝的人觉得是享受 。 说到享受 ， 恐怕是古人和今人的共同追求 ， 但也不是没有区别 。 从蟹眼汤泡茶这件小事来看 ， 区别就在于诗意二字 。 没有诗 ， 享受停留在满足欲望的层面 。 对于一个住在豪宅里的人来说 ， 谁又能确定他是诗意地生活在人间呢？
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