家名笔会人的内心并非总是难以捉摸 ， 越是那种平常琐碎的场合 ， 越是那些胡乱忙碌的行为 ， 越是能将其藏匿得不见踪影的底蕴暴露无遗 。 譬如喝茶 ， 像我这样固执地喜欢 ， 很容易就会被发现其是某种指向十分明显的习性 。
在我少年时生活 过的那片山区 ， 向来就以种茶和在种茶中产生的采茶歌谣而闻名 。 上学的那些时光里 ， 一到夏季 ， 不管是做了某些正经事 ， 还是百事没做 ， 只是在野外淘气 ， 譬如下河捉小鱼 ， 上树掏鸟窝 ， 只要看到路边摆着供种田人解渴消暑的大茶壶 ， 便会不管三七二十一 ， 捧起来就往嘴里倒 ， 然后在大人们的吆喝声中扬长而去 。 往后多少年 ， 只要这样的记忆在心里翻动 ， 立刻就会满嘴生津 。 年年清明刚过 ， 谷雨还没来 ， 心里就想着新茶 。 那几个固定送我茶的朋友 ， 如果因故来迟了 ， 我便会打电话过去 ， 半真半假地说一通难听的话 。 到底是朋友 ， 新茶送来了不说 ， 还故意多给一些 ， 说是存放期的利息 。
因为只喝从小喝惯了的茶 ， 又因为有这样一些朋友 ， 使得我从来不用逛茶市 。 外地的茶 ， 从书上读到一些 ， 有亲身体会的 ， 最早是在武夷山 ， 之后在泉州 ， 然后是杭州西湖和洞庭湖边的君山等地 ， 那些鼎鼎大名的茶从来没有使我生出格外的兴趣 ， 只要产茶的季节来了 ， 惟一的怀念 ， 仍旧是一直在记忆中生长的那些茶树所结出来的茶香 。
九月底 ， 《青年文学》编辑部拉上一帮人到滇西北的深山老林中采风 。 带着两裤腿的泥泞 ， 好不容易回到昆明 ， 当地的两位作家朋友闻讯赶来 ， 接风洗尘等等客套话一个字也没说 ， 开口就要带我们去喝普洱茶 。 汽车穿越大半个昆明城 ， 停在一处毫不起眼的大院里 。 已是晚十时 ， 春城的这一部分 ， 像是早早入了梦乡 ， 看上去如同仓库的一扇扇大门闭得紧紧的 。 朋友显然是常来 ， 深深的黑暗一点也挡不住他 ， 三弯两拐就带着我们爬上那惟一还亮着“六大茶山”霓虹灯光的二层楼上 。
与别处不一样 ， 坐下来好一阵了 ， 还没有嗅到一丝茶香 。 女主人亲自把盏 ， 边沏茶边说 ， 她这里是不对外营业的 ， 来喝茶的都是朋友 ， 不过 ， 有人意外跑来 ， 她也一样当朋友待 。 女主人将几样茶具颠来倒去 ， 听得见细流声声 ， 也看得见眼前所摆放的那些据称价值连城的茶砖 ， 熟悉的茶香却迟迟不来 。 天天十个小时以上的车程 ， 又都是那别处早就消失了的乡村公路 ， 确实太累了 ， 小到不够一口的茶杯 ， 不知不觉中已被我们连饮了十数杯 。 女主人很少说话 ， 倒是我们话多 ， 都是一些与普洱茶无关的事 。 女主人不时地浅浅一笑 ， 那也是因为当地朋友对她的介绍所致 。 不知什么时候 ， 心里一愣 ， 脱口就是一句：这普洱茶真好！话音未落 ， 寻而不得的茶香就从心里冒了出来 。
到这时女主人才露些真容 ， 细声细气地说 ， 不喝生茶 ， 就不知道熟茶有多好 。 又说 ， 刚才喝的是当年制成的生茶 ， 而正在泡的是放了二十三年的熟茶 。 不紧不慢之间 ， 一杯熟茶泡好了 ， 端起来从唇舌间初一流过 ， 真如惊艳 ， 仿佛心中有股瑞气升腾 。 这感觉在思前想后中反复萦绕 ， 不知不觉地就有一种悲天悯人的温馨念头生出来 ， 在当时我就认定 ， 普洱茶就像成就它的乡土云南的女主人 ， 是冷艳 ， 是沉香 ， 是冰蓝 ， 是暖雪 。 女主人继续温软地说 ， 天下之茶 ， 只有普洱可以存放 ， 时间越长越珍贵 。 昆明地处高原 ， 水的沸点低 ， 在低海拔地区 ， 水烧得开一些 ， 泡出来的普洱茶味道会更好 。 听说由于温差所致 ， 普洱茶在酷热的南方存放一年 ， 相当于在昆明存放五年 。 我便开玩笑 ， 将她的茶买些回去 ， 五年后 ， 不按五五二十五年算 ， 只当作十五年的普洱茶 ， 由她回购 。 一阵大笑过后 ， 普洱茶的滋味更加诱人 。
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