我的老家是一个产茶的地方 。 家乡人不但会种茶， 也会做茶， 一直到现在， 他们都没有到外面买茶叶的习惯 。 外面的人叫“喝茶”， 我们叫“吃茶”， 是连汤渣一并吞下 。 “喝”， 只听见喉咙响， “吃”是喉咙牙齿一起响， 这就把茶的地位提高到与吃饭一样的地位了 。 我很小的时候就练就了吃茶叶的一招：将巴掌对着碗口， 动作利索地一拍， 那茶叶即可悉数拥到碗口， 然后一伸舌头， 便可将其捋入口中 。 后来我看到外面的人吸走茶汤而将茶叶倒掉， 很是心痛， 这是多大的浪费呵 。
我离开故乡几十年了， 我不改初衷说着“吃茶”， 是想对茶保持一份尊重之心 。 每当我举杯吃茶时， 眼前必浮现出乡亲们给菜园里的茶树施肥和剪枝的情形：在春阳荡漾的日子里， 在有茶树的地方， 必有悦耳的山歌和轻微而清脆的掐落嫩叶的声音相伴响起， 那种收获的喜悦回荡在山川河谷间；然后是炒茶、用手和脚揉茶、烤茶， 整个制茶的工艺流程， 让茶叶的清香弥漫于屋场， 人们总是急不可待地抓上一把还在焙笼上的新茶泡着吃下， 一饱口福 。 每一片茶叶， 代表着满山的青翠、劳动的辛劳和收获的快乐， 如此美好的大自然和劳动者的馈赠， 我是不忍心让她奉献出汤汁后就轻易被遗弃的， 只有吃下肚去， 才心中无愧 。 我好茶， 包括酒在内的所有饮品均与我无缘 。 几年前我去湖南安化一个古镇上吃茶， 吃的是一种叫“黑茶”的茶 。 时下满天下炒作普洱茶， 这时我才弄明白了：原来这黑茶和云南的普洱茶， 是同宗兄弟， 黑茶应成名更早， 明代便被朝廷钦定为“官茶” 。 斗转星移， 时过境迁， 也不晓得事到如今， 怎么就热了云南的普洱兄弟而冷了安化的黑茶手足 。 这个小镇上， 还保留着古旧的老街， 连接云南和安化的茶马古道就经过这里， 还幸存着的石板路和客栈木楼， 还残留着昔日茶叶商人的行迹 。 黑茶的制作非常壮美， 其中有一种叫“千两茶”的， 最重的一支有七十多斤重， 成品有一人高， 要三五个精壮的大汉喝饱了酒， 赤膊了腰膀， 齐声发力， 用竹篾方可将茶缚紧， 如此才能存留久长 。 因黑茶有了如此的“文化”， 黑茶便成为我案头的伙伴， 每吃着， 就如同看到了那些流淌久远的壮美， 心境便要开朗阔大起来 。 但那古典做法的几十斤重一支的“千两茶”， 要用锯子割锯， 方能取下茶来， 家中饮用毕竟不便， 那安化白沙溪茶人与人方便， 将黑茶也制成散装的， 用棉质的纸张包了， 美其名曰“和茶”， 推上市来， 尽管吃来少了些豪气， 倒也醇和融融， 取之便利， 也算得与时俱进吧 。 我多年前在西藏的牧人家里， 吃过用白沙溪砖茶煮成的奶茶， 那是我第一次见识用粗纸包着的砖茶， 也是吃过的最地道的奶茶 。 和茶也罢， 砖茶也罢， 均由山地盛产的竹篾和土纸来包裹她， 拥抱她， 就如同洞庭湖的美食“湖水煮湖鱼”， 算得一道独特的风景， 这也是会让那些真吃茶的人为之赞赏的， 要为爱茶者多添一份口味 。 可惜这几百年前就东去畅行东南亚， 西至游弋大西北的黑茶， 在今日似是还落寞了些 。 但我想这好茶也是不怕巷子深的， 飘飘陈香已弥漫开来了 。 【茶中天地宽】从吃菜园子里的茶到吃茶马古道上的茶， 让我要生出许多感慨来， 而且这感慨远远不是止于茶的 。 茶中天地， 竟是如此广阔， 是爱茶者的福祉 。
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