日本和牛解禁，所以这些年我们在日料店吃的都是什么？ _小知识

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农业部比来做了件功德：解禁日本牛肉的进口。这意味着，正宗的日本和牛，在时隔十八年之后，终于回到了中国人的餐桌。

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但一个问题让人费解：所以这些年，我们在日料店吃的都是什么？这就牵扯了更深处的另一个问题：和牛事实是什么？

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No:1壹
日本和牛的纪年史，始于明治天皇带头挟的那一筷子牛肉。

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在此之前，日本有着长达千年的禁肉令：苍生以鱼虾蟹贝和蔬菜为食，牛只是出产东西。这其实和中国古代禁止宰杀耕牛、印度人视牛为神灵的素质原因是一样的：与吃肉比拟，牛为农田出产的谷物对农耕文明来说更主要。显然，日本依靠政教一体的权势巨子为牛的正当保存做背书，较之中国当局的国法更为有用。中国古代，有无数游走于社会边缘的李逵、鲁智深， “打一壶好酒，二斤牛肉”；也有无数耕牛被假充老牛、病牛宰杀，知足人的口腹之欲。

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但在日本，耕牛真的只是耕牛罢了，到了老病、口感欠安的时辰，才会勉强当作为社会最底层屌丝们充饥的垃圾食物。千年来，社会中上阶层的饮食风尚是鲷鱼、海胆和豆腐。这就呈现一个很耐人寻味的巧合：越是不吃的工具，人们就越不会决心培育它作为食物特征。此外，岛国多山的地势，阻止了牛种之间的杂交；耕地面积小，让牛阐扬感化的空间也不大。

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所以，日本牛在好久以前就被打上了产肉少、气力小、没有杂交优势的标签，与中国的老黄牛、洪流牛比拟，是尺度的“下等品种” 。若是说汉语里形容日本人的“倭”带有贬义丑化的色彩，那么这个字形容又矮又懒的日本牛，可谓精准至极。 1853年，美国以“黑船事务”打开日本国门，整个过程，其实与中英鸦片战争极其相似。和洋务活动一样，日本人也起头轰轰烈烈的明治维新，周全进修西方。明治天皇带头，全国上下掀起了吃牛肉的革命。

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牛肉一吃上，就再也停不下来了。味蕾开了光的日本人惊喜地发现，本国的牛固然干活不可，吃起来却不孬。肉少，但质地细嫩多汁；气力小，但有着极高的肌间脂肪比，日本人称为“霜降” 。比拟之下，中国黄牛肉虽多，但质地老柴，只能炖到酥烂才能进口；而日本牛肉则轻轻一煎就能获得松化的口感，甚至不消烹调，直接切片生吃，也有好的滋味。

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这不仅让日本本国人平易近惊奇，甚至欧佳丽也对这种口感丰腴的牛肉赞不停口。按照诺曼·赫伯特的《日本维新史》记录，第一家开设在日本本土的牛排馆，是在1890年月初，由一个英国人出资的。可以想象，这位欧洲友人吃到日本牛肉时，是何等的惊奇和心动。 1899年，东京筑地鱼市场，开出了日本第一家牛肉饭专门店——吉野家。后来，它当作了全日本最有汗青的连锁餐厅之一，也是日本牛肉最具象征意义的标记。