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把茶变成宿醉人心并不总是难以捉摸的 。 越是琐碎的场合 ， 越是忙碌的行为 ， 越是可以隐藏在视线之外 。 例如 ， 像我这样的人固执地喜欢喝茶 。 .我少年时居住的山区一直以种植茶叶和采茶歌而闻名 。 在那些上学的日子里 ， 夏天 ， 不管我们做了什么正经事还是百事不做 ， 我们只是在野外调皮捣蛋 ， 比如在河里抓小鱼 ， 在树上挖鸟窝 。 只要看到路边有一个大茶壶给农民解渴消暑 ， 我们就会捧起来倒进嘴里 ， 然后随着大人的喊声扬长而去 。 多少年后 ， 这样的回忆只要在心里一翻 ， 我的嘴里立马就满是口水 。 每年清明节刚过 ， 谷雨还没来 ， 想着新茶 。 那些定期给我送茶的朋友 ， 如果因为某种原因来晚了 ， 我会打电话给他们 ， 说一些难听的半真半假的话 。 毕竟是朋友 。 新茶送来的时候 ， 我不说了 。 我故意多给 ， 说是储存期的利息 。 因为我只喝从小到大喝惯了的茶 ， 也因为我有这样的朋友 ， 所以从来不用逛茶市 。 从书上看过一些国外的茶 ， 亲身体验过 ， 先是武夷山 ， 再是泉州 ， 再是杭州西湖 ， 洞庭湖边的君山 。 那些名茶从来没有让我特别感兴趣 。 只要产茶的季节一到 ， 唯一留恋的依然是那些一直生长在记忆中的茶树所产的茶香 。 9月底 ， 《青年文学》编辑部拉了一批人去滇西北的山林里采风 。 带着两条裤腿的泥 ， 我终于回到了昆明 ， 两个当地的作家朋友冲过来欢迎我们等等 。 他们一句话也没说 。 当他们开口的时候 ， 他们会带我们去喝不同于其他地方的普洱茶 。 汽车穿越大半昆明城 ， 停在一处毫不起眼的大院里 。 时间已是晚十点 ， 春城的这一部分 ， 像是早早入了梦乡 ， 看上去如同仓库的一扇扇大门闭得紧紧的 。 朋友显然是常来 ， 深深的黑暗一点也挡不住 ， 三弯两拐就带着我们爬上那惟一还亮着“六大茶山”的二层楼上 。 ,他们坐了一会儿 ， 没有闻到一丝茶香 。 女主自己举着灯 ， 一边泡黄山茶叶茶 ， 一边说这里不对外开放 ， 来喝茶的都是朋友 。 然而 ， 如果有人不期而至 ， 她也会是一个朋友 。 女主人把几套茶具扔来扔去 ， 能听到涓涓细流的声音 ， 也能看到摆在面前的据说价值连城的茶砖 ， 但熟悉的茶香迟迟不来 。 这一趟每天都要十几个小时 ， 而且都是别处早就没了的乡间小路 。 真的太累了 。 一杯太小了 ， 不知不觉已经喝了十几杯 。 不知道什么时候 ， 迷迷糊糊中 ， 我脱口而出：这普洱茶真好！他的话一说完 ， 那种找不到的茶香就从心里冒出来了 。 这时候 ， 女主就会流露真情 ， 温柔地说 ， 不喝生茶 ， 就不知道熟茶有多好 。 而且他说 ， 我刚才喝的是当年做的生茶 ， 而我冲泡的是用了23年的熟茶 。 很快 ， 一杯成熟的茶就准备好了 ， 它在你的嘴唇和呼吸之间是一流的 。 真的很神奇 ， 仿佛心里有一股澎湃的活力 。 这种感觉在来回中反复徘徊 。 不自觉地对出生的人有一种温暖的怜悯的想法 。 当时我就认定普洱茶就像云南的女主人 ， 冷艳的故乡 ， 沉香 ， 冰蓝 ， 暖雪 。 女主继续轻声说 ， 只有普洱才能储存世界的茶 ， 时间越久越珍贵 。 地处昆明高原 ， 水的沸点低 。 在低海拔地区 ， 水可以多烧开 ， 泡出来的普洱茶口感会更好 。 听说因为温差的原因 ， 普洱茶在炎热的南方存放一年 ， 相当于在昆明存放五年 。 我开玩笑 ， 买了一些她的茶叶回来 ， 五年后她买的是十五年的‘普洱茶’而不是5525年 。 一阵笑声过后 ， 普洱茶的味道更加诱人了 。 房间里依然充满了只有高原的微风 ， 别处总是萦绕在梁周围三天的茶香弥漫着窗棂 ， 不着痕迹地渗入心脾 。 从舌尖开始 ， 全身的甜蜜都洋溢着喜悦 ， 母亲在那一瞬间得到了升华 。 多年来 ， 母亲一直在农村供销社做业务员 。 在夏天 ， 她会频繁地经营一家规模很大的 ， 一旦她叫普洱 ， 许多老茶叶片子收购了 ， 装进巨大的竹篓里 ， 还为它们编上“黄大茶一号”或者“黄大茶二号”等名称 。 每当竹篓层层叠叠地码上供销社的屋顶时 ， 就有卡车前来拖走它们 。 那些巨型竹篓上的调运牌 ， 所标老茶叶片子的最终目的地 ， 就曾包括过云南 。 只是那时的我们实在难以相信 ， 这种连牛都不愿啃一口的东西 ， 也会被人泡茶喝 。 一杯普洱 ， 让我明白只要怀着深情善待 ， 那些被烈九峰茗茶日活活晒干的老茶叶片子也能登峰造极 。 茶博士
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