找不到可靠的供应商 ， 干脆自己在开平租块地做庄园种自然米 ， 种无化肥蔬菜 ， 放养鸡鸭鹅 ， 专供粥铺 。 连不起眼的调味料 ， 都要挑产地最好的：阳江的豆豉 ， 香港的头抽 ， 粥里几片不起眼的田七 ， 也要去越南边界买来最好的云南田七 。
四个字 ， 不惜工本 。
阿殳的粥好 ， 主要是因为米好 。 自家在开平台山种的上牙尖米 ， 无农药无化肥 ， 非常低产 ， 一亩田只出300斤米 ， 只有一般水稻产量的一半 ， 但米香更足 。
经过4小时慢火熬煮 ， 米水彻底交融 ， 表面还浮着一层粥油 ， 口感柔滑绵绸 ， 简单但见功夫 。
推荐试试最经典的鲫鱼生粥套餐 。 鲫鱼起片再倒入滚粥中滚熟 ， 鱼骨用豆豉蒸 ， 菜心头剁碎加入粥里 ， 剩下的菜叶也不浪费 ， 烫熟后淋上酱油套餐里一起奉上 ， 物尽其用的典范 。
随手点一份菜单上的菜干咸骨粥 ， 也是惊叹后厨用心 。
粥里肉眼可见的有陈皮丝、红枣丝、咸骨 ， 据说还有参、枣、腐竹等食材 ， 香气层次很丰富 。 深圳人的“家常” ， 讲究程度一点也不输广州顺德潮汕 。
虾肠是过去最受香港食客欢迎的一道 ， 不是普通广式肠粉 ， 用料之精细 ， 比虾饺有过之而无不及 。
肠粉浆是用泰国、美国、荷兰三种淀粉加湿糯米粉调配而成 ， 蒸出来非常透亮晶莹 ， 隐约能看到大块红虾肉——那是来自台山镇海湾的海虾 ， 特别爽弹鲜甜 。
难怪香港美食杂志会留下评价 ， 说它可能是最好吃的虾肠 。
粥饱粉足 ， 我们还叫了份红绿豆沙双拼豆腐花 。 豆腐花滑嫩不在话下 ， 最妙是糖浆另外配 ， “吃多少倒多少 ， 别吃太甜” ， 店员甩下一罐糖浆 ， 不忘贴心吩咐一句 。
门口现做的铁棍蛋卷 ， 也有段故事 。
因为阿殳太太stella喜欢烘焙 ， 所以阿殳粥馆旁边还有一家同样十几年历史的阿殳咖啡馆 ， 给太太做面包点心 。
蛋卷就出自太太的配方 ， 牛油味香浓 ， 吃起来酥得扑簌扑簌掉渣 。
一锅软糯入味的肥肠
藏着深圳人的兼容并包
\uD83D\uDCCD圆梦胖子肥肠煲
作为移民城市 ， 深圳的饮食文化兼容并包：五湖四海的人聚在这里 ， 各种地方风味熔于一炉 ， 碰撞出独具深圳特色的味道 。
其中最让在深川湘人念念不忘的 ， 大概是这家肥肠煲 。
它既不是湘菜 ， 也不是川菜 ， 从吃法到调味 ， 都深刻烙上“深圳特色融合菜”的印记 。
吃法就很特别 ， 是干锅肥肠+火锅的结合体 ， 砂锅烧得极热 ， 芽菜垫底 ， 先吃肥肠 ， 中途还能加汤底 ， 涮午餐肉和肥牛 。
调味上 ， 虽然跟川菜一脉相承 ， 用几十种香料调配出有层次的香辣 ， 但陈胖子师傅又做了巧妙改良 ， 把锅底酱汁改成更适合南方人的微辣 。
这样改良过后 ， 这家肥肠 ， 能同时征服南北方人：
东北人喜欢吃酸菜肥肠 ， 微辣的酸菜刚好解腻 ， 跟肥肠堪称绝配；完全不能吃辣的南方人 ， 则很爱他家的酱香肥肠 ， 汤汁出奇香浓 ， 尤为下饭 。
从1997年的凤凰路老店到现在 ， 老板坚持每天手洗肥肠 ， 生意最好的时候 ， 一天手洗过1000多斤肥肠——这种坚持 ， 放在川渝地区都很难得 。
红烧汤汁很上头 ， 再加上肥肠清洗得细致 ， 每段肥肠无一不软糯入味 。
中途他们歇业了三年 。 据说老板不断接到熟客电话：“赶紧把店开回来 ， 其他店都没你的味道好 ， 我们就好这一口！”
虽然肥肠锅已经改良得不那么四川了 ， 但从一碟凉拌菜上 ， 还是能瞥见老板的川菜之魂 。
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