火锅|散文：清晨，给自己一碗面的时间
过去爷爷常说 ， 人赤条条来去 ， 除了吃到肚子里的 ， 其它一样也带不走 。 年少轻狂时我对此言虽不敢明面上反对 ， 心中是嗤之以鼻的 ， 总觉得爷爷是真老了 ， 说出的话如此夕阳红 。 如今而立过半 ， 忆及过往 ， 方知爷爷一个农村老头 ， 才是看懂了人生真谛的那个人 。
中国人活着最现实 ， 衣食住“三座大山”贯穿一辈子 。 朋友相聚第一句便问：“吃点啥？”亲人挂念只一句：“穿厚点 。 ”繁衍后代首要条件：“咱住哪？多大房？”有人说这多物质啊 ， 搞得人俗气 。 实则不然 。 物质和精神相连相通 ， 朋友“吃点啥”的同时 ， 还会吹吹牛诉诉苦；亲人“穿厚点”的背后 ， 是一张张盼你平安健康的脸；对象“咱住哪”的前提 ， 是她想和你一起生活 ， 对未来充满了憧憬 。
活着先得吃喝 ， 吃喝是从清晨开始 。
大部分的人 ， 清晨总是在匆忙中略显潦草 ， 送孩子上班赶车 ， 哪个都耽误不得 。 人有焦虑 ， 委屈的是肠胃 ， 不知你多久没有好好地坐下来吃上一顿早餐 ， 而是靠着快捷食品骗肚子 。 不吃或敷衍早餐 ， 一天的乐趣少一半 。 若是天天如此 ， 慢慢的 ， 你会变得不食人间烟火 ， 心中再无感动 ， 形如枯槁面若死灰 。
于我而言 ， 唤醒清晨最好的食物 ， 是一碗面条 。 我一直认为 ， 中国饮食最好的发明不是那些花里胡哨的菜式 ， 就是简简单单清清白白的一碗面 。 嗦上一口面 ， 唇齿在Q弹间上下相扣 ， 犹如挠门的猫爪 ， 迅速的把大脑带动起来 ， 吸溜上一口汤 ， 微咸的面汤好似儿时母亲用手抚摸我们的头顶 ， 暖流从喉咙一线而入直抵全身 ， 原汤没来得及化原食 ， 身体先行舒展开来 。 这时候 ， 要是能再来口咸菜丝 ， 那就好比阵前的战鼓 ， 咚咚几下声响 ， 力量和勇气便随之而来 。
我住在塞外小城 ， 面馆比比皆是 。 即便是在实体经济如此不景气的今天 ， 面馆数量也只增不减 。 小城市里开面馆 ， 一定不要弄成大场面 ， 三五张桌子最恰当 ， 两口子一个做面 ， 一个服务最节约成本 。
和我们平时下饭馆吃饭喜欢三五成群不同 ， 来面馆吃面的人绝大多数是一人 。 一个人 ， 也就不那么讲究 ， 人少单独霸上一桌 ， 大咧咧的放松腿脚 ， 人多时 ， 几人凑成一桌 ， 吸溜的声音此起彼伏 ， 亦有趣味 。
小城里常见的面馆是拉面和刀削面馆 ， 许多老板为了满足顾客需求 ， 拉面削面技术一人兼备 ， 这边抻长如细柳的拉面刚扔进沸水锅 ， 那边刀削面的面团已经举至头顶 ， 给自己玩个“醍醐灌面” 。 拉面、削面分在价格上分大小碗 ， 也仅是面条数量的不同 ， 老板装它们的时候 ， 一律用海碗 ， 要不怕汤少面易坨 。 白坯儿面条正在碗里炫耀自己的清爽 ， 一股卤汤忽然浇入 ， 不等面条反应过来 ， 身上就已经沾染了味道 。
小面馆能不能留住老客 ， 全在一勺子汤卤 。 有的面馆 ， 卤子是熬出来的 ， 老板半夜起床 ， 老汤中加料 ， 细火慢炖几个小时 ， 开门营业时 ， 卷帘门刚刚拉开 ， 屋内按捺不住的香气喷涌而出 ， 熏蒸着整条街道 。 有的面馆 ， 卤子是炒制出来的 ， 满满一大盆子卤子 ， 炒制时各有秘方 ， 卤汁挂油 ， 入口不腻 ， 大火翻滚 ， 不见火气 。 不管是熬制还是炒制 ， 卤汤浇在面条上 ， 都是华服锦绣 ， 看一眼销魂 ， 吃一口勾魂 。
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