慈城年糕 ， 就是传说中的宁波水磨年糕 。 选上好的晚粳米 ， 在清水中浸泡3-4天 ， 用水磨成米浆、压去水分 ， 再徒手粉碎过筛 ， 置于笼中猛火蒸透 ， 之后或舂或轧 ， 制成大小均匀的条状 。 手工制成的水磨年糕 ， 软滑可口 ， 半点不粘牙 ， 而且越嚼越香 。
水磨年糕 ， 精妙在于“百搭” 。 它本身无味 ， 却是承接滋味的法宝；无论切片切条、做甜做咸、蒸煮煎炸 ， 水磨年糕就像一张白纸 ， 任人打扮出百般滋味 。
比如 ， 路边摊最常见的炒年糕 ， 灵魂是出锅后还脆生生的包菜丝 ， 以及放得任性的油和糖 。 端在手里 ， 能直接闻到甜味 ， 每个年糕都吸满了锅气 ， 软但不会黏牙；吃掉一碗 ， 加班的痛苦 ， 全部都忘掉了 。
简简单单的炸年糕 ， 金黄的外衣下是白糯糯的身子 ， 炸得外脆里嫩 ， 裹着满满调料香 ， 吃得你根本停不下来 。 铁板年糕 ， 铁与火的炙烧 ， 年糕在铁板上压得更有韧劲 ， 两面刷上酱料 ， 再来一杯快乐水 ， 完美的江南街边下午茶 。
此外 ， 还有一丁点配菜不放 ， 任性地搞一碗超简单的（桂花）糖炒年糕 ， 绝对的罪恶之味 。 这是每个江南孩子的童年之光 ， 一口都不愿分享的那种挚爱；如今不小心长大了 ， 还得趁着新陈代谢还没停摆 ， 抓紧感受那每一寸年糕都裹上糖、香的不得了味道 。
年糕太好吃了 ， 它就像实力强劲的配角 ， 分分钟喧宾夺主 。 比如 ， 名声响亮的蟹炒年糕 ， 明明主角是螃蟹 ， 年糕却经常夺了主角 。 螃蟹的鲜香 ， 好似都入了年糕 ， 浓油赤酱黄灿灿的 ， 每一口都是惊艳；只见大家抢着吃年糕 ， 好好的蟹 ， 硬是被年糕抢了风头 。
然而 ， 最让人怀念的 ， 还是母亲裹上蛋液、下锅炸熟的猪油年糕 。 据说 ， 它是糕团的最高境界 。 先将猪板油剥去油膜 ， 切成丁用糖腌好；再将这糖猪油 ， 一层层揉入蒸熟的糯米糕坯中 ， 静置一整晚入味；最后 ， 在糖糕上撒上桂花 ， 切块即成 。
母亲做的时候 ， 会把年糕切成薄片 ， 在打得均匀的蛋液里滚一滚 ， 浸透了 ， 再下去滚热的油锅 ， 炸到金黄色再出锅 。 出锅时 ， 还有滋滋的油在冒着香气 。 猪板油鲜香 ， 年糕软糯 ， 外层焦黄 ， 趁热吃下肚最为满足 。 没错 ， 江南人对家乡的思念 ， 不分四季 ， 都是年糕味的 。
糕团轻轻一尝 ， 便知江南水乡年糕 ， 只是江南糕团的一部分 。 这里的人好吃糕团、糕团好吃 ， 更离不开这方水土 。 湿润的季风和细雨 ， 从东边海上来 ， 一落江南就是几千年 。 风风雨雨 ， 化为江南晶莹璀璨的米 ， 和说不尽的稻作文化 。
糯米是南方糕团的主要原料 ， 而水网遍布、河道纵横的长江中下游平原 ， 非常适宜糯米的生长 。 食俗的形成 ， 与地理气候关联密切 ， 加上江南自古丰饶 ， 对于糕点 ， 不仅要求要有美食之味 ， 还要有观赏之美、口彩之福 ， 便逐渐形成了特有的“糕团文化” 。
最早关于糕团的记述 ， 来自先秦古籍《周礼·天官》 ， 记载了将稻米、黍米捣成粉后制作的“糗饵粉粢” 。 那时没什么花哨的制作技艺 ， 糕团就只是食物 。 到了春秋战国 ， 饴蜜作为甜味剂加入其中 ， 才让糕团慢慢有了些个性 。
唐代 ， 蔗糖传入中国 ， 让甜味变得更普遍 ， 茶食糕点应运而生 。 宋代 ， 点茶文化达到鼎盛 ， 民间小食被宫廷青睐 ， 加上文人追捧 ， 糕团的格调一下子就上去了 ， 变得精细雅致 ， 成为“茶饮之所以尽兴 ， 酒食之多以合欢者” 。
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