此外 ， 还有甜食房、酒醋面局和御酒房 。 甜食房的配方保密 ， 较有代表性的有丝窝、虎眼糖、松饼、减煠（油炸面粉团 ， 煠通炸）等 。 酒醋面局负责后宫酒饮 ， 即“内酒” ， 分新酒和熟酒 ， 前者酒精度低 ， 近饮料 ， 后者醇厚 。 御酒房只为皇帝供酒 ， “专造竹叶青等酒 ， 并糟瓜茄” 。
明代尚食局的主要功能是试吃 。 据洪武二十八年（1395年）定制 ， 尚食局的职能是“掌供膳羞品齐之数 ， 凡进食先尝之” ， 下设司膳、司酝等 ， 名曰“司” ， 其实不直接做饭、酿酒 ， 《尚食》从一开始就理解错了 。
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定窑白釉刻划“尚食局”铭印花摩歇花卉纹盘 金 故宫博物院藏
清人程岱葊（音如安）在《野语》中称 ， 尚食局某宫女出宫后 ， 族人问宫中事 ， 她说只负责切葱 。 族人拿葱给她切 ， 她用针将葱“镂成人物花鸟 ， 别具逸致” ， 此说似宋代笔记称奸臣蔡京家厨中专人切葱事 ， 未必确凿 。
《明会典》记：“女官所管 ， 皆宫中事务 ， 不过记录名数物件而已 ， 别无艰难 。 ”
明代厨师列入匠籍 ， 光禄寺厨役都来自世家 。 有这么多专业人才 ， 何需尚食局的外行们代庖？
明代宫廷食风粗放
在《尚食》中 ， 呈现的是当下的烹饪技术 ， 不是明代的 。
御膳不“穿凿” ， 羊必须是羊味 ， 鸡必须是鸡味 ， 且样子不能变 ， 比的是技法 。 比如“炉焙鸡” ， 先煮八分熟 ， 炒至极热 ， 加酒醋汁烹 ， 收干汁后 ， 加酒醋汁再烹 ， 反复数次 ， 直到酥熟 。 工艺极繁复 。
再如炒羊肚 ， 切条后先下汤锅焯 ， 再用粗布吸干水 ， 急下油锅 ， 一烹即起 ， 稍慢即软如皮条 ， 难以下咽 。 还有“羊背皮” ， 即羊的荐骨部分 ， 羊身上仅一块 ， 食材难得 ， 制作亦难 。
据学者邵万宽考证 ， 在肉面上剞花 ， 是明代创举 ， 此外 ， 禽类从肋骨处取内脏、鱼类从鱼鳃中取内脏 ， 保持食材外形完整 ， 都是明代绝技 。
明代厨师摸索出许多小窍门：“洗猪肚用面 ， 洗猪脏用砂糖 ， 不气 。 煮笋入薄荷 ， 少加盐 ， 或以灰 ， 则不蔹 。 糟蟹罈上加皂角半锭 ， 可留久 。 洗鱼滴生油一二点 ， 则无涎 。 煮鱼下末香不腥 。 煮鹅下樱桃叶数片 ， 易软 。 煮诸般肉 ， 封锅口 ， 用楮实子一二粒同煮 ， 易烂又香 。 夏月肉单用醋煮 ， 可留十日 。 ”
明代食风粗放 。 谢肇淛曾说：“今大官进御饮食之属 ， 皆无珍错殊味 ， 不过鱼肉牲牢 ， 以燔炙酿厚为胜耳 。 ”清初宋起凤《稗说》也说：“（御厨）大率熏炙炉烧烹炒 ， 浓厚过多 。 ”
万历末年 ， 明朝皇帝不吃尚膳监做的饭 ， 而是由司礼监掌印太监、掌东厂太监、秉笔太监每月办膳 ， 皇帝轮流蹭饭 ， 即“外庖” 。 直到崇祯时 ， 又由尚膳监负责御膳 。
饮食注重季节性
明太祖朱元璋登基后 ， 曾召百岁老人贾铭 ， 询以长寿之道 ， 贾说注意饮食 。 明宫饮食重季节性 ， 每节都有独特的食俗：
二月二 ， 吃煎黍子面枣糕、薰虫（煎饼）；
三月二十八 ， 吃烧笋鹅、凉饼、糍巴、雄猪腰子；
四月八日 ， 吃“不落夹”（苇叶包糯米 ， 味与粽子同）；
四月二十八 ， 吃白酒、冰水酪、稔转（新麦穗煮熟 ， 去壳磨制成细条）；
端午节 ， 饮朱砂、雄黄、菖蒲酒 ， 吃粽子和加蒜过水面；
夏至伏日 ， 吃“长命菜”（即马齿苋）；
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