在东坡身上 ， 美食 ， 事关豁达 。
刚过了90岁生日的北京大学中文系教授谢冕 ， 最近出版了一本书《觅食记》 。 谢冕身上有很多头衔 ， “中国新诗界泰斗”“中国新诗发展的引渡人” ， 但这本书暴露了他的隐藏身份——资深吃货 。
新诗研究与文艺评论是谢冕的主业 ， 而在常年的东奔西走中 ， 在不断与美食的美妙相遇中 ， 他成为一位饶有兴致的“觅食者” 。 “饺子记盛”“馅饼记俗”“包子记精”“馒头记粗” ， 以及“一路觅食到高邮”“除夕的太平宴”“那一碗卤煮火烧” ， 从一篇篇小文的标题看 ， 谢冕寻觅的美食不走“高端路线” ， 他更乐于为平常食物画像 。
中国当代文学研究会副会长孟繁华是谢冕的学生 ， 他回忆起上世纪80年代中期的一段往事：“那时 ， 我陪他去福建各地 。 在福州街边 ， 他驾轻就熟地买了鱼丸 ， 与我等站在街边悠然自得 。 ”
谢冕是大学者 ， 食如其人 ， 专注、认真 ， 不辜负寻常 。 他曾说过美食与做学问之间的关系：“做学问是体验 ， 体验人生、体验学术 ， 需要细致；而要了解它的源头 ， 了解它的人格 ， 了解它的许多变化和创造性 ， 这就和我们的饮食有关系 。 ”
在谢冕身上 ， 美食又和学问有了关联 。
对了 ， 写美食有两位大家 ， 一是梁实秋 ， 一是汪曾祺 。 成就有多大 ， 不用赘述 ， 买他们的书去看就好 。
明明是讲美食 ， 却充满了人与人的羁绊
普通人了解四方美食有两条捷径 ， 一是通过书 ， 二是通过纪录片 ， 后者从《舌尖上的中国》开始引燃一场大爆炸 ， 至今余波未平 。 美食纪录片发展到今日 ， 已经有了各种细分品类：按时间 ， 从早餐到宵夜；按地域 ， 祖国大江南北；按种类 ， 火锅、串串、面条、海鲜……应有尽有 。
然而 ， 明明是讲美食 ， 却充满了人与人的羁绊 。
新冠疫情肺炎仍在蔓延 ， 纪录片《冬去春归——2020疫情里的中国》的开头 ， 就是吃 。 以吃闻名的武汉 ， 在封城期间 ， 上万家早餐店停业率达98% ， 但庞婆婆还在坚持 。 从1975年到现在 ， 从8分钱一碗到4元一碗 ， 每天凌晨4点 ， 她准时开始烧水、掸面、准备食材 。 庞婆婆坚信一个道理：“他们没地方吃怎么办 ， 人们总要‘过早’（吃早餐） 。 ”
中国传媒大学副教授周逵“发明”了一个词——美食平民主义 ， 用美食来反映真正的百姓生活 ， “快递小哥、写字楼白领、大学教师 ， 吃的午餐就绝对不同” 。 周逵发现 ， 如今 ， 美食成为年轻人对家乡的一种代称 ， 尤其在疫情期间 ， 热干面、小笼包、肉夹馍、火锅等特色小吃 ， 人格化地代表了各个省份 。
最后讲一个故事：日本著名导演是枝裕和大学毕业那年 ， 有一次独自到海边散步 ， 看到一只雄螃蟹为了保护另一只已经死去的螃蟹 ， 向他张牙舞爪 。 第二天他再去 ， 发现两只螃蟹都死了 ， 紧紧依偎在一起 。
是枝裕和感慨 ， 从两只螃蟹的姿态中 ， 年轻的自己感受到了过去以为不存在的东西 。 看到这里 ， 似乎是一个温暖的故事 ， 但是枝裕和话锋一转 ， 可惜不管是在那之前还是那之后 ， “螃蟹都是我最爱的食物” 。
从美食开始 ， 回到美食 ， 也许是对美食最大的尊重 。 汪曾祺在《四方食事》里写得好：“总之 ， 一个人的口味要宽一点、杂一点 ， ‘南甜北咸东辣西酸’ ， 都去尝尝 。 对食物如此 ， 对文化也应该这样 。 ”
【谢冕|年饭，不过一碗人间烟火】中青报·中青网采访人员 蒋肖斌 来源：中国青年报
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