王长信童年记忆中的太原街头在入夜之后总是飘着丸子汤的香气 ， 那是故乡沁阳的味道 ， 也是家乡太原的滋味 。
1956年之后 ， 散落在太原街头的丸子汤走向了败落 。 待到丸子汤再次出现到太原街头时 ， 便到了20世纪90年代 。
“1956年 ， 全国都开始搞公私合营了 ， 这些街头摆摊的、走街串巷的手工业者就都被合营了 ， 一开始先成立了一家合作饭店 ， 大家就都成了公家人了 ， 街上摆地摊的基本上也就没有了 。 ”私营经济消失 ， 太原丸子汤也就从太原街头销声匿迹了 。
丸子汤再现,最早一家就开在太原市南肖墙一带 ， 开店的人叫闫来喜 。
对于太原市丸子汤的再度兴起 ， 王长信便成了其中的参与者 。 解放后 ， 王长信入南宫饭店学徒 ， 师从靳立德 ， 靳立德便是当年在开化寺后街卖丸子汤的那位 。 1992年 ， 王长信下海 ， 在南肖墙开办了山西饭庄 ， 在山西饭庄对面有一家丸子汤 ， 便是闫来喜开的 。 山西饭庄的早点卖的是头脑 ， 但是有些顾客不吃羊肉 ， 针对这种情况 ， 王长信便自然而然地想到了牛肉丸子汤 。 王长信是靳立德的大徒弟 ， 跟着师父学会了打脂油饼 ， 做丸子汤更是不在话下 ， 毕竟丸子汤一直是他师父的看家本领 。 “闫来喜的摊就在街口 ， 我也常去喝丸子汤 ， 后来我们也开始卖丸子汤 ， 顾客也越来越多 。 不过 ， 两家的丸子不一样 。 老闫的丸子是实心的 ， 我们是空心的 。 老闫想知道咋就把丸子炸成空心了 ， 有一次就问我 ， 我就告他可简单了 ， 丸子馅里捏一点碱面和小苏打就成空心的了 。 ”老闫的买卖也越来越好 ， 可惜的是老闫老两口相继去世 。 闫来喜的儿子便继承父业 ， 开了闫记丸子铺 ， 周边市场竞相效仿 ， 一条街上连续开了好几家丸子汤店 ， 南肖墙丸子汤市场遂成气候 ， 南肖墙丸子汤一度成了太原市优质丸子汤的代名词 ， 直到如今 ， 仍有丸子汤会冠以南肖墙这一地标 。
南肖墙一带的丸子汤红火一段时间后 ， 随着太原城市建设的不断扩大 ， 各种字号的丸子汤在大街小巷不断涌现 ， 味道自然也是一家一样 。 王长信感叹着 ， “现在的丸子汤跟过去不一样了 ， 过去做丸子汤是拿鸡骨架熬汤 ， 里面放上鸡肉一直熬 。 炸的丸子要久煮不烂 ， 甚至煮过的丸子捞出来放一夜再煮都是筋道的 ， 做丸子汤的丸子和狮子头、四喜丸子用的丸子不同 。 ”打开话匣子的王长信开始介绍过去炸丸子的经验 ， “炸丸子一定不能加鸡蛋 ， 就是用肉和淀粉 ， 一般是一斤肉加六七两淀粉 ， 而且要那种红薯粉 ， 肉里加上盐、五香粉和一点葱姜水 ， 一直搅打到上劲 ， 这样炸出来的丸子煮一个小时都不烂 ， 汤丸子就是要吃这种筋道的口感 ， 用年轻人的话说就是Q弹 。 好的丸子煮久了 ， 没卖完 ， 捞出来 ， 放一夜还是筋道的 ， 现在谁家的丸子汤能做到？”
说着丸子汤的百年故事 ， 自然也会捎带脚地说说伴随丸子汤日复一日的另一款王霸早点主食 ， 那就是油条 ， 不过老太原人不爱说油条 ， 更习惯叫“麻叶” 。 “一碗丸子汤 ， 一根麻叶” ， 这也是太原人早餐的惯常标配 。 不过 ， 若是倒回到七八十年前 ， 端上桌的麻叶肯定跟你今天要的麻叶不一样 ， 如今的麻叶已经与油条共用 ， 变成了同款 。 “过去咱们太原没有油条 ， 老太原都是麻叶 ， 麻叶是双股面 ， 夹住两头 ， 从里面一翻套过来 ， 就成了一个圈 ， 炸出来叫麻叶 。 ”王长信记忆中的老太原的麻叶跟如今内蒙古一带的麻叶属于同款 ， 从麻叶这种吃食上也不难看出晋蒙两地饮食上的同源性 。
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