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泡菜和大酱 ， 在自信心爆棚的韩国人眼中 ， 这两样“国粹”如同神话和偶像一般 。 但在同属东亚的中国和日本等地 ， 他们在餐桌上的地位和寻常咸菜、酱料没什么区别 。 以汤羹、拌饭、泡菜为底蕴的韩国料理 ， 甚至一度被评选为“亚洲最坑特色饮食” ， 这个国家的饮食基本可以用“又贵又难吃”来形容 ， 但韩国人却似乎对此一无所知 。
前段时间有位在韩国的中国人参加一场婚礼的喜宴 ， 4-6座的小餐桌上零零散散地摆放了十多道菜 ， 菜量依旧延续了韩式菜品小碗小碟的特色 ， 但菜品让这位国人一言难尽 。
主食是一碗牛肉汤 ， 其实更应该说是粉条汤 ， 不锈钢的碗不小 ， 但碗中的牛肉粒不多 ， 大部分都是粉条和葱之类的配料 。
一小碟传统的泡菜辣白菜 ， 这在韩国的各种宴席上都少不了 。
水果也上桌了 ， 几个橘子和圣女果 。
视频说是小杂菜 ， 其实是作者也不知道怎么形容 ， 其实是一盘炒粉条搭配一些小杂菜 。
切成薄片的八爪鱼 ， 一人一筷子就基本没了 。
还有各种各样的咸菜几碟 ， 这位国人参加的韩国婚宴一共就这些菜了 ， 真是简约得让人心疼！
当然还有一些品质比较高的韩国婚宴 ， 一般是自助餐为主 ， 而自助餐中冷食的肉类和海鲜比较多 ， 毕竟韩国的优质厨师确实有点少 。
历史原因 ， 赋予韩国人用力过猛的性格 ， 也造就了他们的奇葩饮食 ， 固执却从未曾惊艳过 。
如韩国的大酱 ， 这是他们引以为豪的调味品 ， 中国在汉代以前的主要调味品 ， 可以看成是酱油的半成品 ， 磨细的大豆泥 ， 经过不完善 ， 不充分的发酵后 ， 连渣带汁一起吃 。
这种发酵不充分的大酱有着令人不悦的味道 ， 中国和日本都将其发展成了酱油 ， 并且各有长足的发展 ， 如日本的酱油擅长做减法 ， 用过滤、浓缩、淡口等工艺 ， 做出来甘露、白酱油等 ， 而中国人擅长用加法 ， 加入糖色、草菇、鱼虾等做成更复合的味道 ， 但韩国的酱油 ， 还是最基础的 ， 最常用的调味料还是大酱 。
在宋代中国的《三朝北盟会编》中 ， 描述了女真人的习俗：其饭食则以糜酿酒 ， 以豆为酱 ， 以半生米为饭 ， 渍以生狗血及葱韭之属 ， 和而食之 。 其实在字里行间 ， 已经藏不住对其的鄙夷 ， 更别提时光已经来到了21世纪 ， 这种齁咸单调的大酱 ， 实在跟不上饮食文化的进步 。
再说泡菜 ， 中国古代称之为葅 ， 商周时期已经广为流传 ， 家家做 ， 人人吃 。 数千年前商王文丁的儿子箕子一行人东渡朝鲜 ， 建立箕子朝鲜 ， 也将泡菜的做法流传至此 。 这种用盐水浸泡 ， 用乳酸菌发酵获得酸味的做法 ， 滋味并不可能多么的惊艳 ， 只是文明的早期 ， 利用物产延长保质期的办法之一 ， 在中国统称为酸菜、腌菜 ， 在日本称之为渍菜 ， 都是上不了台面的调味小菜 ， 是万万上不得婚宴的舞台的 。
至于韩国的烤肉、炸鸡、韩式火锅这类现象级的韩国美食 ， 在亚洲大多数国家的眼中 ， 却是粗劣 ， 无法用来待客的街边小吃 ， 并不值得在世界美食的卷轴上书写上一笔 。
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