上海|九月九，一口重阳糕的滋味( 二 )
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重阳花糕
老北京的重阳糕有多热销呢？据1947年《经世日报》的消息“平市满汉饽饽铺及清真点心店 ， 以重阳节将近 ， 所制百叶花糕均已应时登场” ， 采访人员幽默地形容点心店的这般“追节日”操作是“月饼已随中秋去 ， 此地新添重阳糕” 。 这也呼应了《花糕考》里“每届重阳 ， 市肆预制以供用 ， 逾期则弗售矣” 。
北方有些地方的重阳糕不用水蒸 ， 而是用大锅油炸 。 1941年张家口的一份报道描绘了这款油炸重阳糕的热销场景：“街市上卖糕的摊子 ， 也比平日增加了数倍 。 黄澄澄的糕片 ， 游泳在滚沸的油锅中 ， 卖糕的真有些应接不暇了 。 阵阵的油香 ， 随着秋风 ， 送进每一个人的鼻孔 。 ”
值得一提的是 ， 江南、北京等地区的传统重阳糕 ， 都要在糕面上插上彩色小旗 ， 好似把两种重阳民俗“合二为一” 。
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重阳糕面上插上小旗
有趣的是 ， 在部分地区 ， 人们享用重阳糕时还会伴以擎旗登高活动 ， 把重阳糕列为一种野餐美食 。 1946年 ， 一位《民强报》作者介绍了他儿时的重阳风景：“用红红绿绿的纸 ， 粘成三角形的小旗子 。 重阳日 ， 持旗 ， 乘糕 ， 三三五五登高山 ， 临秋风 ， 心胸为之开朗” 。
另据1940年欧阳冬芬的记述 ， 广东地区有吃重阳糍的传统 ， 而且每年九月初一日起就会出现大量售卖重阳糍的摊位 。 欧阳满怀自豪地为家乡重阳糍打起广告：“重阳糍的制造是非常简单 ， 可吃到嘴里实在好吃！糍的样子很好看 ， 如果比起古城老北京里的‘重阳花糕’ ， 要美得多啦 ， 好吃得多了！”不过在近代的粤地 ， 流传最广的重阳节点心恐怕还要属“粉果” 。 1917年 ， 广东少女韦爱莲刊发在《少年》杂志上的文章记述了重阳粉果的做法：“先将叶和米磨碎成粉 ， 名曰‘叶粉’ ， 味涩 ， 以糖和之 ， 搓成粉条 ， 名曰‘久利’ 。 又制成如铜钱大的粉饼 ， 名曰‘金钱’ 。 蒸熟之后先享祖先 ， 然后分送戚友” 。
小糕点却有大内涵
重阳节是名副其实的“中国老人节” 。 但或许正是重阳糕这样可口的小点心 ， 让本与孩子们风格不甚契合的重阳节庆平添了几分童真与活力 。 百年前 ， 不少民谣研究者都曾编纂过重阳糕主题儿歌 。 其中1923年的一首童谣相当乐趣横生：“弟弟吵 ， 妹妹闹 ， 嚷着要吃重阳糕 。 爸爸就去舂糯米 ， 妈妈忙把粉磨好 。 大姊姊 ， 去蒸糕 ， 二姊姊 ， 架柴烧 ， 烧得汽水团团转 ， 顶起糕儿向上飘 。 一飘飘到半天高 ， 请了一淘黄伯老 ， 肚皮吃得过分饱 ， 飞不起来就跌倒 ， 姊姊妹妹看得哈哈笑！”
敬老是中国人最深厚的根脉意识 ， 因而重阳节与亲人 ， 与故乡自有深刻的情感交集 。 好比中秋感慨“月是故乡明” ， 重阳节时 ， 也会有文人不禁感叹“糕是故园香” 。 1936年 ， “春梦”发表于《上海报》的杂文充满了对家乡重阳糕的深情怀念：“居乡时每逢重九 ， 家家蒸糕若干 ， 厥味至美” ， 然而 ， 自打旅居上海城内 ， 街上买来的重阳糕似乎总不对胃口：“价廉者味同嚼蜡 ， 值贵者太嫌腻重” ， 要么料添得不到位 ， 太过寡味 ， 要么馅调得过了火候 ， 破坏了重阳糕的整体口感 ， 好不遗憾！
“独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲” 。 这个九月九 ， 当手捧一块重阳糕 ， 对心中那些亲友的记挂、思念 ， 会否稍稍得到慰藉呢？
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