乡间用以待客的各种“零吃”统称为“万茶” ， 估计是一边喝茶(其实多为白开水)一边佐吃 ， 而且五花八门 ， 故曰“万茶” 。 糖晒、盐渍、醋浸、锅炒、火焙、水煮、...等等 ， 皆可为之 ， 以“油炸或煎”为上 。 这里说的“煎” ， 实为油炸 。
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或有喜事 ， 如“收亲”(即结婚)、嫁女、孩子“三朝酒”或“周岁酒”、老人做寿、过屋(即乔迁)、...或是过年 ， 有客要“得应”自然要“端万茶” ， “煎万茶”势在必然 ， 也是形势逼人 。
尤其过年 ， 到了年底 ， 早的农历一过20 ， 最迟不过28 ， 因为29是最后一个可以“打堂毛灰”(即以厨房‘俗称灶面’为中心的家庭大扫除 ， 过去乡间厨房火塘烧柴为主 ， 乌黑的烟灰层层凝结在楼伏、楼板以及厨房里的家什上 ， 俗言“堂毛灰”)的“逢单日” 。 “煎万茶”大灶烧柴、大锅烧油 ， 油烟滚滚、火灰腾腾 ， 自然安排搞卫生在后 。
【乡间旧事之·煎“万茶”】以糯米为主料 ， 先用清水“浸生”(一般浸一天一夜 ， 用手一捏成粉) ， 再一盘一盘置于“扑凼”(一段原木 ， 断面挖成半球形偏深的凹穴 ， 或为石制 ， 曰：石臼)内 ， 用“木棰哩”打成粉 。 (木棰哩 ， 取一段80CM左右长、直径10cm左右的坚硬原木 ， 靠中间挫榫眼安装80cm左右长直径4cm左右的木把 ， 捶打的一头削成球面形 。 ) 。 一般男丁抡棰打 ， 女眷一边筛 ， 筛出的粗粒再放回“扑凼”打 。 筛粉的用具叫“筛箩”(篾制、圆形 ， 一面绷有能漏下细粉的一种合成滤布) ， 底下承装粉的是“团箕”(篾制、扁圆形 ， 平常用以承晒东西) 。
粉打好了 ， 即开始“做万茶” ， 一般是一边做一边煎 ， 所以要人手相帮 ， 帮手或是好邻 ， 或是姐妹妯娌 ， 小孩有时也要添只手 ， 而小姑娘定要跟着 ， 因为请来相帮的都是既利索又在行的好手 ， 小姑娘加盟是个好学习的机会 。
老家煎的“万茶”多是三种外形：“油炒哩”(即市面上的“南花根”) ， “尜哩”(有立体感的菱形) ， “煎豆”(黄豆或花生仁、外面裹着粉,市面上最多) 。 宛如和面 ， 用开水化红糖和好糯米粉 。 制“油炒哩” ， 则如擀面擀成扁平带状 ， 用刀切或剪刀剪 ， 成一根根筷子头粗细、寸半许长 ， 油一炸 ， 如小姑娘小手指一般样子;做“尜哩” ， 要擀得更扁更宽 ， 然后中间对折成双层带状 ， 从对折底部开剪 ， 一短一长剪口 ， 短剪留缝 ， 长剪断成“句”——小帮手就一句句掀开、稍稍拉平 ， 一头弯过从缝中间穿过 ， 轻轻一拉就成立体的长菱形 ， 油炸硬化 ， 有菱有角 ， 撑起有空隙 ， 待客装盘有“哈若”(即实际容量较少 ， 看起来较多);“滚(音：哩)煎豆”是个技术活——要在豆子(或花生仁)外面裹一层粉 ， 均匀又不露“陷”真的看起来容易“哩”起来难 。 记得有笑谈 ， 说城里人新奇——这一粒粒豆子用手包进去 ， 这要多少人手多少工夫啊!先将粉和成稀糊状 ， 加入豆子和匀 ， 再一起放入干粉中 ， 豆子被糊住 ， 外面粘粉 ， 再用“米拉”(竹篾制成的筛米的器物)团团转地筛 ， 筛下多余的干粉 ， 同时把“煎豆”筛得圆圆 。 做这个要工夫 ， 煎也要技术 。 火候恰恰好 ， 在于烧火的与握“捞箕”的操盘手配合好 。 欠火候 ， 嫩了 ， 耗油 ， 又不燥(即不脆)还可能豆子未熟透;过火了 ， 颜色焦黑 ， 豆子都有苦味 。
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