世道变『辣』，是从广东人吃重庆火锅开始的( 三 ) _小知识

走出门去，杨国福麻辣烫、重庆暖锅店遍地开花；
地铁常驻商家周黑鸭、绝味鸭脖，都当作为了各大城市饮食标配。
全民食辣是城市化带来的一把火。
鼎新开放后的几十年，流动的不仅是劳动力，还有无形的、有韧性的饮食习惯。
跟着时候的推移，辣属于布衣食物的标签被剥离，最终遍及地风行开来。

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到了21宿世纪，尤其是年青人群体几乎无辣不欢。
不久前还有一个热搜，说到了“那些不吃辣的年青人，正在被丢弃” 。
这个话题强烈要求人们存眷那些不吃辣的人，因为他们真的好惨，动不动就会被丢弃。
当约饭时，对于不吃辣的人来说，处处是禁忌。
重庆暖锅要鸳鸯锅，烤鱼牛蛙要酱喷鼻，麻辣喷鼻锅要不辣，烧烤不克不及撒辣椒面……那还吃啥啊？
甚至有网友率直说：微辣，是和您做伴侣最后的底线！

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为什么年青人对辣如斯沉迷呢？
按照研究陈述显示，辣不是一种味觉，而是一种痛觉。
还记得我第一次徒手切小米辣的经验，切完之后，手掌很剌，像是被开水烫过似的。
这是因为辣椒傍边有一种辣椒素的当作分，人体碰着会发生灼痛感。
是以，人们相约一路吃麻辣暖锅时，无疑隐喻着咱们是在一路忍受疾苦，从而发生一种共情，拉近人与人之间的距离。

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嗜辣，不仅是一种社交，仍是一种治愈。
人体是很奇奥的。
当我们在吃辣时，人体感触感染到了痛，大脑为了匹敌这种疾苦，会释放一种叫内啡肽的物质，它可以或许舒缓痛苦悲伤，并发生快感。
恰是这种快感，让越来越多的人痴迷辣。
吃辣与跑步、鬼屋探险、蹦极一样，经由过程良性自虐，即做了一些疾苦、惊骇的工作，追求到快感，从而释放压力，治愈本身。
“上班这么累，下班还不吃点爽的？”
在焦炙和压力面前，不如来一份麻辣暖锅过瘾过瘾。
一阵灼烧感，辣的刺激敏捷打开了食欲，张大嘴巴吸气哈气，被辣的眼冒金星的痛感稠浊着快感，让人不由得再吃一大口。
em……真喷鼻！
人生百味，无辣不欢！
参考资料：
曹雨《中国食辣史》