“不提青稞酒呀， 不打酥油茶呀， 也不献哈达！献上一支心中的歌儿……”， 这首西藏题材的劳军歌曲， 在上世纪60年代非常流行 。 我最初得知酥油茶， 也是在这首欢快优美的歌里， 心想那一定是西藏了不起的好东西， 向往得很 。 但是一直等到了2000年， 我单身自助旅游到了西藏， 才第一次尝到了酥油茶的滋味 。 那是在参观完大昭寺之后， 我又累又饿又渴又冷， 在八廊街上看到一间藏餐馆， 便鼓起勇气走进去要了个快餐 。 没想到女店主先给我端来一暖水瓶酥油茶！倒满一碗， 果真是滚热喷香， 但也确实骚膻得很， 到底喝不喝呢？ 到拉萨才两天， 我已发现酥油真是无所不在， 酥油店比糖果店多得多， 寺庙里供的是酥油花、酥油灯， 藏民家里以堆叠摆放的酥油有多少来显示贫富 。 到处都是一股酥油味， 每当走过摆放软肥皂似的酥油块的酥油店， 我总感到窒息般的难受 。 这种从牛奶里搅拌提取出来的黄油， 怎么就这样难闻？听说有的汉人在拉萨住了几年都喝不下酥油茶， 我这个最会“拣饮择食”的广州人， 能不能喝酥油茶？ 但是我又想到， 不喝酥油茶， 怎么算是到过西藏呢？于是捧起碗吃药般大口灌下去， 哗！登时一股夹带着奶香茶香的暖流直透五脏六腑， 温润惬意的感觉简直无法形容 。 我觉得可口， 便又连喝了两大碗， 原先的饥寒苦乏顿时消散无踪， 通体舒适 。 由于是热饮， 那股骚膻味倒没多大感觉 。 吃完藏餐后我再细细品尝那股淡黄色的酥油茶， 感到茶味咸味奶油味适中， 口感很好， 多喝无妨 。 不知不觉中， 竟把那一暖水瓶酥油茶都喝完了 。 【酥油茶与西藏的酥油茶文化】 从此我爱上了酥油茶， 在漫游西藏1个月的日子里， 我经常大口大口地喝滚热浓香的酥油茶 。 在喇嘛寺里喝， 在藏民家里喝， 在天葬场喝 。 还请我的采访对象到藏式茶馆喝， 一喝一个钟头， 对酥油茶的了解也慢慢多起来 。 鱼儿离不开水， 藏民离不开酥油茶 。 在严寒缺氧的高原雪域， 一个民族能够生存下来， 已经是一个奇迹 。 而酥油茶既能驱寒暖身、止渴充饥， 又能补充因缺少蔬菜水果所造成的营养不足， 解决藏民肉食为主的腻滞， 清醒头脑， 所以酥油茶在西藏饮食中的地位， 远远高于我们生活中的茶的地位 。 对于康藏人家， 茶决不是可有可无的， 简直就是活命之水 。 一个藏民每天一般都要喝二三十杯酥油茶， 这一点也不奇怪 。 酥油茶为什么要“打”？这是因为它的制作既简单， 又复杂：将砖茶或沱茶捣碎放入锅中， 加水熬煮， 几度开沸后， 撒少量土碱、催出茶色 。 再将沸开的茶水， 倒进碗口粗、半人高的酥油筒里， 放进适量的酥油、盐巴， 抓住筒中的木杵， 上下搅动， 轻提重压， 反复数十次， 使油脂与茶水充分融合， 变成了色味香俱全的酥油茶 。 如果不是这样打制， 把酥油扔进茶锅里， 用明火烧煮， 就会油茶分离， 非常难喝 。 生活较好的人家， 或有贵客临门， 打酥油茶时， 会加进核桃仁、牛奶、鸡蛋、葡萄干， 那就是酥油茶中的上品了 。 除了酥油茶， 还有用牛奶打的奶茶， 骨头汤打的骨头茶， 用菜油打的“弄饴”等， 不用“打”的有加盐的清茶和加糖、奶的甜茶， 这些茶的档次自然都不如酥油茶 。 打好的酥油茶要倒进有盖陶罐， 煨在牛粪火炉边， 或盛在大暖水瓶里保持滚热 。 用酥油茶待客， 是藏族的古老传统， 也形成了一种别具特色的“西藏茶道” 。 我在藏民的家里看到， 主妇献上哈达请客人落座后， 会从色彩艳丽的藏箱里取出珍藏的瓷碗， 仔细擦拭干净， 放到客人前面的茶几上， 然后捧来早已备好的酥油茶壶， 轻轻摇晃几次， 使油茶均匀， 倒茶时， 壶底不能高过桌面， 以示对客人的尊重 。 客人喝茶前， 要用无名指沾茶少许， 弹洒三次， 奉献给神、龙和地祗 。 饮茶时不能太急太快， 不能一饮到底， 要轻轻吹开茶上的浮油分饮数次 。 饮到一半之后， 就要等恭立一旁的主妇添满， 然后再饮 。 喝茶不能发出声响， 也不能喝一碗就走， 一般以喝三碗为吉利， 难怪拉萨有句谚语叫“一碗成仇人” 。 其实， 汉藏同胞一起痛饮酥油茶， 还有一份特殊的情谊温馨， 因为藏胞真诚地相信， 来自汉地的茶与来自藏地的酥油盐巴， 在酥油筒里相聚融合成芳香可口的酥油茶， 是一种圆满的结合， 会带来吉祥欢乐 。 在西藏， 人人离不开茶， 天天离不开茶， 那里的“茶文化”情调浓郁得难以化解 。 茶在西藏并非仅仅是饮料， 它曾是乌金货币， 是西藏神话传说里的生命树， 是唯一能与经书珍宝放入佛像体内的圣物， 是吉祥美好的象征， 是与俄罗斯的面包和盐一样的待客珍品 。 喜马拉雅山麓处处飘着酥油茶的芳香 。 我以58岁的年纪， 能在“世纪第三极”的康藏高原上， 自由自在地玩了一个月也没有高原反应， 大概就是能入乡随俗拼命喝酥油茶的缘故 。 哦， 难忘的酥油茶！什么时候， 我还能去再喝个痛快？
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