离开日本多年 ， 尽管朋友们都在说 ， 现在中国料理有多火 ， 我依旧没有太强的实感 。
直到几天前 ， 一位日本朋友跑来问我 ， 老干妈哪里买能便宜 。
起因是中国学生送了他一瓶老干妈 ， 他就着另一名学生送的普洱茶 ， 空口干了半瓶 ， 觉得有点儿上瘾 。
为了帮他搜索物产店 ， 我打开久违的“熊猫外卖” ， 结果发现东京的中国料理店之多 ， 竟然让人恍惚觉得回到了国内 。
为什么在疫情后的经济颓靡中 ， “真中华”反而大火特火呢？
“真中华”专家中村正人认为 ， 主要是疫情给憋坏了 。
他在《东京DEEP CHINA攻略》在前言中写道 ， 走进“真中华”料理店 ， 你会不由得想：
“我现在到底在哪儿？简直就像去旅行了一样 。 ”
环境是中国风的装修 ， 耳边全是中国客人的异国语言 ， 桌上的料理闻所未闻 。 在因为疫情而无法海外旅行的当下 ， 算是不错的代餐 。
除此之外 ， “真中华”的走红和这两年日本的“激辛”浪潮脱不了干系 。
都说 ， 现代中国人嗜辣 ， 是因为过大的生活压力 ， 那么日本人这两年 ， 也习得了辣以解忧的醍醐味 。
日本HOT PEPPER网站“外卖总研”的一份调查指出 ， 在过去受疫情影响的3年里 ， 日本人的嗜辣水平大幅提升 ， 每5个人里就有1人表示非常喜欢辛辣食物 。
而在他们常点的外卖中 ， 中华料理占了前五名中的三个名额 。
麻婆豆腐、担担面、干烧虾仁
除了嗜辣 ， 日本人还开始嗜麻 ， 这种热衷寻找富含花椒食物的行为还有个专属名称 ， 叫做“麻活” 。
最常见的麻活 ， 就是整一碗麻辣烫 ， 或者麻婆豆腐 ， 狂撒花椒面 ， 一边吸溜吸溜 ， 一边感受嘴唇的过电 。
连糖果都出了麻味儿的 ， 这波操作是不是很日本？
更坚定的麻辣口味拥趸者 ， 甚至组成了“麻辣联盟” ， 有纲领有党章那种 ， 唯一行动目标就是在日本宣传麻辣这种美味 。
疫情前 ， 他们不定期组织去四川的寻味之旅 。
疫情后出不了国 ， 就在国内办四川美食节 ， 邀请全国麻婆豆腐名店现场PK ， 吸引了大批麻辣爱好者 ， 3年累计参加者有20万人 。
至于为何一向清淡的口味突然麻辣起来 ， 日本人在调查里表示 ， 因为吃辣很能缓解压力 。
吃点辣 ， 出出汗 ， 就能跟烦恼说再见 ， 而且辛辣食物真的很下饭 。
日本人的辛辣中餐 ， 就像中国人的虎牌辣椒酱 ， 满足肠胃 ， 提振精神 ， 可谓山川异域 ， 社畜同天 。
在嗜麻嗜辣的风潮里 ， 迁就日本人清淡口味的“町中华”明显不够味了 。 铺满辣椒和麻椒的“真中华”料理 ， 才是美味的硬道理 。
今年 ， 上百家“真中华”料理在日本开业 。
与此同时 ， 代表旧日中华料理的百年老字号“聘珍楼”宣布倒闭 。
聘珍楼创业于1884年 ， 是横滨中华街现存最古老的中华料理店 。 2007年巅峰时期 ， 一年销售额高达近108亿日元 ， 整整7层的高大建筑 ， 层层客满 。
宣布破产时 ， 它不仅已经被掏空老底 ， 而且欠下3亿日元债务 。
畅行多年的美味秘方失效 ， “真中华”与传统中华料理正在完成一场口舌间的新老更替 。
今年 ， 一共有786830位中国大陆人生活在日本 ， 占所有在日外国人的27.3% 。
中餐再次走回1870年代的原点 ， 回归仅仅服务中国人口味的初衷 。
与当年不同的是 ， 这一次 ， 中餐不再为了他乡求存而改变自己 。
【酱牛肉|日本人终于吃明白了，楼下中华料理是冒牌中餐】
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