手把肉|青未了丨草原手把肉
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食物和人一样，穷的时候憧憬精致，富的时候向往粗狂。手把肉是草原美食，向来是豪放的代表。在过去交通不便的日子里，牧区的菜价堪比肉价，还未发达起来的牧人们，平日餐食皆以主食为主，面条臊子里的肉丁切大些，菜码多放些，权当配菜，下酒良物。零食也有，奶茶配粿条，粿条在晋语方言里叫“个夹夹、个蛋子”，叠词运用，可爱至极。若是能在奶茶里泡上几条牛肉干，几块奶豆腐奶皮子，再来上一勺子黄油、炒米，那便是待客之道了。
困顿的生活中，能吃放开肚量吃一顿手把肉，绝对是值得庆幸和书写的事情。手把肉制作简单，历史由来已久，可能最早也并非草原人的专利：白水煮肉，有啥难的？现在人说起手把肉，总是把它和天然、原生态、新鲜联系到一起，细究下来，这些优点中透漏出的无奈跃然纸上，在香料贵重、咸盐都缺的年头，手把肉的原始制作方式，怕是“没办法”多一些。搁在古代，那无甚滋味的手把肉，估计现下的吹捧人士，没几人能入口。
我儿时的牧区，煮手把肉依循旧例，一锅水一棵葱一把咸盐盖儿一闷，完活。手把肉的蘸料则升级了不少，韭菜花被咸盐拌的咸咸的，塑料袋装的蒜蓉辣酱一买一大包，花生碎、孜然、辣椒粉、小茴香捣在一起的干料也能调制出来，有人说，你这是生活在牧区的汉族人吃法，别逗了，好吃的东西谁都喜欢，离大姨家七八里外的巴特尔大叔，吃了也说香。追求幸福美好是所有人的理想，不要将自己的认识强加于别人的意识。如今牧区人家经济条件好，你去瞅瞅，去旗里盟里买东西一买一面包车，炖牛羊肉那香料放的，密闭性良好的屋子都关不住，让草原上萦绕着肉香，令圈里的牛羊瑟瑟发抖。
大姨和大姨夫住在瓦片盖顶的土坯房里，烧粪砖，忍冷寒。他们对此毫无怨言，有啥怨言啊，自找的。旗里面活少，老两口一商量，不如来牧区养点牛羊合适，反正啥也不养，自家的草坡也是空着。
外人看来，草原是天苍苍野茫茫风吹草低见牛羊。在活于此的人心里，啥苍苍啥茫茫也不如草长得茂盛点重要，至于牛羊，那是生活与希望彼此折磨的产物，百牛千羊又如何？家有万贯，带毛的不算。
卖糖的不知糖甜，养羊的不舍得吃羊肉。当然，相比他处，牧区吃肉还是不少。一来生活习惯使然，二来高强度的劳作，对油脂的摄入有着无比的期盼。大姨家煮手把肉，就两个字“痛快”。
决定要吃羊肉了，大姨夫去羊圈挑一只倒霉蛋，三下五除二宰杀掉。你不去牧区不知道啥叫玩刀的，不长的刀子，宰杀用它，剃羊肉也用它。顺着羊肉的纹理，沿着羊骨的缝隙，大姨夫不怎么费劲，一只羊解完。
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大姨家吃手把肉爱煮羊腿，清洁后的羊腿扔进硕大的锅中，加根大葱撒把盐便不再管它，煮不大一会捞出来就吃。此刻的羊肉处于半生半熟之间，不膻不腻，口感极好。（后来为了防止布病，接生羊戴手套，煮羊肉必须全熟，此处友情提醒）
吃手把肉又得玩刀。刀子在分至盘中的骨肉上飞舞，片下的肉可选择蘸自家采摘的韭菜花，也可选择蒜蓉辣酱。大姨夫喜欢吃肥肉，棉花糖一样的羊油用刀子割下来，什么调料也不蘸，吸溜一口进嘴，粗略嚼嚼入肚，大姨夫吃得满脸陶醉，我看的一阵阵泛腻。
手把肉太瘦了不好吃，我和大姨吃的时候都是先把羊脂刮入盘中和蘸料混在一起，以此来蘸瘦肉。巴特尔大叔见我们如此吃了一回，感叹不已：“吃个手把肉真多事。”巴特尔是我们的邻居，也是大姨夫的酒友，两家无论谁做手把肉，定要骑上摩托车，突突着黄尘把另一个接来，一顿酒整整喝一天。醉了，靠在炕边睡，醒了，继续喝。
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