牛奶|光明文化周末版:喝羊汤


作者:云德
“走 , 喝羊汤去 。 ”在我的山东老家 , 这是亲戚、朋友之间相互邀约一起吃便饭的口头禅 。
有人专门做过考证 , 在鲁南地区 , 有文字记载的煮羊肉汤的历史超过二百年 。 在济宁、菏泽、枣庄、临沂、泰安等地 , 都把羊汤作为地方名吃 , 其中叫得最响的是单县羊肉汤 , 以“汤”入中华名食谱 , 被当地人称为中华第一汤 。 鲁南各地开设的羊汤馆基本以路边小店为主 , 除个别店铺打“单县”招牌外 , 大多用自家姓氏或在地称谓来命名 。 羊汤馆一年四季开着 , 一日三餐随时有饭菜供应(除羊汤外 , 菜品只有羊肉、羊杂与凉拌菜之类) , 属于大众普遍可以接受的经济型快餐 。
多少年了 , 心中一直有个疑问 , 为什么并非大规模养羊的地区却以羊汤作为民间美食?后来到了内蒙古、新疆、青海、宁夏等地一对照方才明白 , 喝羊汤的关键恰恰在于缺羊 。 鲁南要么丘陵 , 要么湖泊 , 羊很难大规模饲养 , 没有羊产地大块吃肉的条件 。 一家一户养几只小羊 , 两三年才能长大 , 宰掉吃肉两顿即光 , 若是改为煮羊汤 , 一家人半个月都有荤菜享用 , 于是有了喝羊汤的大众化餐饮 。
把稀缺的食材做成大众美食 , 靠的是匠心独具 , 粗放的操作不可能达到 。 正宗的羊汤在选材、烧火、添水、放肉、配料方面都十分考究 。 肉要挑选鲁南当地的青山羊 , 个头小、生长慢、肉瓷实 , 熬汤后香味浓郁 。 宰过的羊剔骨后 , 须清水浸泡半日 , 中间换水 , 确保肉中余血浸出 。 清水加老汤入锅后点火 , 水响时投放用刀背敲断的骨架和切成斤半左右的肉块 , 接着用急火烧开 , 顶出脏气和血沫后再添足量的水 , 等开锅再次撇去血沫 , 大火猛煮半小时变中火炖煮 , 按一定比例加入姜块、葱段和花椒、白芷、小茴香、黄芪、陈皮、防风、丁香、草果、干辣椒、白胡椒粒等各种佐料 , 尔后改为小火慢炖 , 适时加盐 , 肉熟后提前捞出切片备用 , 剩余骨架继续熬制两三个时辰方可出锅 。
纯正的羊汤呈白色乳状 , 鲜而不膻 , 浓而不腻 , 香醇可口 , 功夫全在配料和火候的掌握上 。 水多了 , 熬出来的汤汁不浓 , 水少了 , 卖不出碗数;火小了 , 水油分离 , 汤色寡淡 , 火太急 , 则味道不厚 , 同样熬不出理想效果;佐料少了 , 羊肉的腥膻难除 , 如果加了八角、桂皮、酱油之类 , 不仅汤色变黑 , 而且羊肉鲜味尽失;熬制过程须先猛后慢 , 羊汤始终处于沸腾状态 , 直到羊肉、骨髓、蹄髈、羊脑和羊油中丰富的胶原蛋白与沸水达到水乳交融的程度 , 熬出又白又浓的汤汁才算合格 。
每天清晨 , 是羊汤馆最热闹的时候 。 寅时开煮的羊汤 , 此时已在空气中弥漫着扑鼻的鲜香 , 门口等待的顾客早就排起长龙 。 汤馆掌柜扎上围裙 , 把灶台上一摞摞的大碗依次取出 , 加些许薄如硬币的肉片和芫荽、葱蒜末后逐一添汤 , 一整天流水线式的生意就此开张 。 羊汤价格以肉量的多少来确定 , 配汤的主食是大饼或锅盔 , 顾客可根据需求购买羊肉和主食 , 汤可以随时添加 , 管够而不另收费 。 羊汤因味道鲜美、香飘四季 , 故而成为老少皆宜、倍受欢迎的大众食品 。 过去 , 干力气活的青壮劳力可以自带干粮 , 买一碗最便宜的羊汤 , 直至吃饱喝足为止 , 估计这也是羊汤馆始终受顾客青睐的重要原因 。
需求决定供给 。 庞大的客户群 , 使得羊汤馆一年四季生意兴隆 。 从常规分析 , 羊汤味甘性温 , 对于地处温带内陆性气候的鲁南而言 , 当属适宜秋冬季节温中散寒的滋养食物 , 春夏季食用则易于生热上火 , 但生活方式可以改变人体对食物的适应性 , 羊汤馆四季不歇就是习惯成自然的最佳诠释 。 尤其是吃“伏羊”的习俗更说明问题 。 所谓“伏羊” , 就是把喝羊汤视作入伏的一种庆祝仪式 。 为凸显其历史依据 , 人们搬出《汉书》中的“伏日 , 诏赐从官肉”作证 , 强调自汉代开始 , 皇帝就在入伏时节与从臣们共享羊肉 。 不仅宫廷 , 民间也如是炮制 , “田家作苦 , 岁时伏腊 , 烹羊炮羔 , 斗酒自劳” 。 可见 , 伏天食羊合情合理 , 自古皆然 。 而这恰与以热制热、排汗解毒的中医学理论不谋而合 。 一碗热气腾腾的羊汤下肚 , 淋漓的汗水有利于祛除冬春积于体内的湿气 , 进而把喝羊汤纳入食疗的范畴 。

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