普洱韵是一个抽象的概念， 但它仍然是许多客观因素积累起来的主观直觉 。 普洱韵的客观因素是普洱茶香、味、韵综合整体性的初步展现， 这也为传统普洱茶的口感随年龄增长而更加香浓奠定了基础 。
茶香是茶的灵魂或魅力 。 普洱茶的香型很多， 刚从市场上发布的新鲜茶叶中充满了各种香型 。 然而香味越是惊艳， 越是经不起时间的考验， 自然消失 。 只有樟树能长久 。 姑且称之为可以陈年或陈年的香樟(学名为芳樟醇) 。 储存好的茶只会随着时间的推移变得更香 。 我们把樟脑分为绿樟脑、野樟脑、油樟脑， 甚至留兰香 。 陈月香品茶的艺术境界， 只能在物质丰富、茶味浓厚的普洱茶中找到 。
味道应该从茶的原料质地中获得 。 普洱茶应该生长在所有植物生长在一起的原始森林里 。 所谓水土养一人， 所谓人杰地灵， 也可以用在地质学的概念这里 。 我们认为， 普洱茶的类茶细节会随着自然时空的变化， 以及人为的促苗或过苗态度而有所不同 。 我们称之为板块运动 。 这就像农作物的耕作方法 。 如果一块农田耕作时间过长， 休养生息机会， 决不能让版块操劳过度 。 普洱茶茶树的生长历史， 其地气必须休耕 。
灵性的移动与变化， 从汉朝的益州、移向唐、宋期间的银生城， 明朝渐向点苍山， 清朝走入普洱府， 民国初年在易武茶山， 上世纪五十年代在滇南地区六大茶山， 直至两千年移至班章， 两千一十年转往西移在冰岛、昔归
同理可证， 茶商人不要为了商业利息而不断对茶树茶林作过度的开发采摘， 以致茶树茶林因过度操劳而无暇也无法充分吸收大自然所予之养分， 犹如妇女母性频繁生儿产女一样， 茶树茶林是无法负荷如此无度索求的， 以致其质地贫瘠羸弱 。 此地不宜久留， 自有留茶处， 伟大而灵性的人类既然不予我茶树茶林以休耕或抬刈的机会， 逼茶上梁山， 你们过度的采摘， 则只会让我茶树茶林的地气灵性迁移， 由此制成的茶品其茶汤自然也日渐稀释单薄而无力了 。
回韵那是气的表现 。 茶本身会说话， 其实是指喝茶人喝茶后身体的感觉， 以及有怎样的反应， 诸如心旷神怡、发汗微温， 体感舒服， 等等， 所谓体感 。 唯有自己的身体感受才是最真实的 。 不苦不涩不是茶， 生物学定义上的茶， 必含茶碱与儿茶素(catechin and theophylline)， 苦涩是必然的 。 然， 苦后回甘， 涩而生津， 才是把茶品定为好茶的初阶条件 。 我们口里喝新茶， 心中得随时光顺流前往五十年后， 这茶品究竟会有怎样的变化， 这也决定这茶值不值得收藏而陈化 。 当然， 能够品味出新茶之能往加分方向而陈化的功力， 得从过往曾不断品饮老茶陈品的经验中滋养 。 回韵当中， 除了生津回甘的体感外， 还有所谓的气感， 这得在优良的老茶陈品中感受， 也唯有在身体气感较敏锐的人身上得 。
遗憾的是， 近几年云南省分的茶品， 其质地逐渐退化， 以致尽管茶青原料出产于云南省的乔木大叶种茶树茶林， 其茶品也逐渐消失其普洱韵 。 许多茶树虽仍有茶香、回韵与口感上的变化， 却极难达到上等普洱韵的茶香、口感与回韵 。 这当然可以用上述板块移动的概念来说明， 也可以拿过度采摘的理由来理解 。 可是有些山头主义的商人不愿意接受底蕴退化的事实， 而依然包揽一山头以制作茶品， 只认作云南、大树、大叶种， 并特别讲究个别山头特色， 或茶区特色， 故意忽略了普洱茶之所以成为普洱茶的茶性基因， 所谓的普洱茶底蕴， 把普洱韵抛诸脑后 。 好比以福建安溪茶树依据采炒揉晒普洱茶工序压制的茶品， 又或以广东潮州凤凰山的茶树依样画葫芦以普洱茶工序压制成茶品， 自然也是有其独特的茶性， 也各自有特色 。 然而， 这只是外表以普洱茶品包装， 而内含物质却不然， 茶性基因已非， 毫无普洱韵 。
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