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庞老师家的“和茶馆”作为杭州精致茶饮茶食老牌子 ， 就伫立在灵隐寺附近 ， 百年香樟树丛边小径旁 。 我爱去找她聊天 ， 吃她的家常菜 ， 春天就点龙井鸡汤 ， 龙井虾仁 。 秋天就吃普洱红烧肉 ， 下饭 。 一口走油的猪肉 ， 茶香四溢 ， 果然梅干菜的复杂度在茶上别无二致 ， 而且多了难能可贵的梅子调的茶香 。 这时候再来一口春笋 ， 脆而多汁 ， 刚好清新 。
庞老师说 ， 美食家一定懂吃 ， 不管是翁辉东、徐珂、张岱等 ， 都会吃会喝 ， 但是长寿 。 “张岱活到93岁 ， 绍兴也是鱼米之乡 ， 越州没有比他更会吃的人 。 袁枚一生吃喝就写在《随园食单》的书里 ， 有茶酒篇 ， 士大夫来他这里吃饭 ， 袁枚亲手烹茶给他们喝 ， 贵族朋友们说才知道什么是好茶 。 士大夫们不缺好茶 ， 但是不善烹茶 。 袁枚是酒色之辈 ， 是吃喝出来的 。 几百年前的袁枚活了82岁 ， 用点水法的徐珂活了83岁 ， 而1949年中国的人均寿命是40岁 。 现在科技这么发达 ， 怎么只有吃死的份 ， 不是多的问题 ， 是方法的问题 。 这些人的经验都是值得我们借鉴的 ， 向别人学习 ， 不耽误自己的快乐人生 。 ”
谈到龙井虾仁这道菜 ， 不能不提杭州美食推广大使大使爱新觉罗弘历 。 相传清朝乾隆皇帝下江南时 ， 特意到杭州狮峰胡公庙喝了龙井茶 ， 采茶农妇为微服私访的他料理便饭 ， 结果无意间看到布衣下的皇室锦缎 ， 吓得把新摘茶叶当菜 ， 炒了虾仁 。 龙井好喝 ， 乾隆一高兴 ， 又把庙前十八棵茶树封为“御茶” 。 民间还有一种说法是 ， 他没吃上龙井虾仁 ， 只把茶带回宫中 ， 御厨是一枚东坡迷弟 ， 有一天在炒“玉白虾仁”时 ， 受苏东坡《望江南》中“休对故人思故国 ， 且将新火试新茶 ， 诗酒趁年华”启发 ， 才有的这道名扬天下的杭帮菜 。
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茶入菜 ， 还是要从中国古代说起 。 《本草纲目》中说：“茶苦而寒 ， 阴中之阴 ， 沉也 ， 降也 ， 最能降火 。 火为百病 ， 火降则上清矣 。 ”以陆羽《茶经》的问世为里程碑 ， 不但大江南北掀起了烹茶、品茶、谈茶的热潮 ， 就连西域、中亚一带的回鹘人也深受影响 。 唐朝番人对茶的兴趣 ， 一方面是因为唐代茶业兴盛 ， 一方面则是由特殊的饮食结构决定的：“以其腥肉之食 ， 非茶不消；青稞之热 ， 非茶不解”；“番人嗜乳酪 ， 不得茶 ， 则困以病 。 ”
其实 ， 我们也一样 。 庞老师说江南人过去只能吃淡水鱼虾和稻米 ， 今天物流大规模移动 ， 生产力高度发达 。 以前一年捕鱼钓虾一次 ， 猪一年宰杀一次 ， 鸡鸭鹅一年长大 。 现在生产力先进 ， 每天可以杀猪吃肉 ， 吃这么多 ， 要好好喝绿茶 ， 适当要喝乌龙茶 ， 不然难以运化 。
我这种贪吃人 ， 每次吃饭前 ， 庞老师的喝茶金律就在耳边回旋：“我们的茶杯就应该依着古人留下的饮食养生经验 ， 因餐桌的变化而变化：淡水鱼虾之后饮绿茶（传统著名绿茶：西湖龙井、黄山毛峰等）；山珍海味吃罢品乌龙（闽北武夷岩茶、闽南铁观音、潮汕凤凰单枞、台湾高山乌龙皆为乌龙名茶）；大快朵颐浓郁肉食要喝黑茶（云南普洱、安化黑茶、雅安康砖皆为边销黑茶）！至于红茶 ， 要继续了解茶的本质 ， 饥饿状态下不适合喝别的 ， 可以喝红茶配食物 。 换句话说 ， 饭后红茶来消食是不利的 ， 会有饱腹感 ， 很腻 。 西方人有400年的临床经验 ， 17世纪初开始喝红茶 ， 早餐茶和下午茶都是在饥饿状态下 。 ”
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