腊祭|年夜饭：千余年来最具仪式感的家宴( 三 )
“年夜饭”一词最早出现在清嘉庆道光年间明清时代，年夜饭“人众卒岁，一会饭食”的团圆主题越发重要。
“年夜饭”一词真正出现是在清代嘉庆、道光年间，顾禄（字铁卿）所著的《清嘉录》里有：“除夕夜，家家举宴，长幼咸集，多作吉利话，名曰‘年夜饭’，俗称‘合家欢’。”
《清嘉录》主要记述了江南地区岁时风俗，另有清光绪年间出版的《京都风俗志》记载了北京百姓大年三十的节日热闹：“除夕，都人不论贫富，俱多市食物。晚间，铺肆灯火烛天，烂如星布，游人接踵，欢声满道。人家盛新饭于盆锅中以储之，谓之年饭。上签柏枝、柿饼、龙眼、荔枝、枣栗，谓之年饭果，配金箔、元宝以饰之。家庭举宴，少长欢嬉，儿女终夜博戏玩耍。妇女治酒食，其刀砧之声，远近相闻。”清光绪年间出版的《燕京岁时记》中也有相似的记载：“合家团坐以度岁。酒浆罗列，灯烛辉煌，妇女儿童，皆掷骰斗叶以为乐。”
直到元明清三代，农历正月初一仍被称为元日或元旦、新年，腊月三十也依然是除夕。1912年1月1日，孙中山在南京就任临时大总统，中华民国政府引进了以公历为标准纪年的西洋历法，作为公共行政、国际交往的时间标准，俗称“阳历”。自此官方节日与民间传统节日分离，“元旦”从农历（阴历）正月初一变成了公历一月一日。考虑到中国传统农历除夕、春节的深厚根基，1914年1月，民国政府内务部在呈文中提出“拟请定阴历元旦为春节”并被批准。由此，传统农历新年在官方意义上正式被易名为“春节”，随之大年三十也继续为“除夕之夜”，“年夜饭”也依然保留在这一天。
团圆中国年，幽幽上千载。在城市化、工业文明、互联时代成为主流的当下，曾经除夕祭祖祭神的节日风俗已经尘封于历史，年岁轮回、家国团圆为底色的年夜饭却滋味愈浓。冷链物流、消费提升，让一个个家庭的年夜饭既有地方特色，食材与烹饪又能突破时令所限。“直播年夜饭”“网上晒年夜饭”的新吃法，展示了中华民族的更广阔的生存空间、文化姿态和地域性格。“今岁今宵尽，明年明日催。”年夜饭关于时岁更迭、家庭团圆的情绪文化、连同家国兴旺的温暖滋味，都随岁月深刻保存在味觉记忆中。
民间传说战胜“年兽”的庆功饭年夜饭当然绕不开一个“年”字。有趣的是，在古老传说中，“年”并不被人们翘首以盼、欣喜相迎，反而是避之不及，甚至是要聚集人心、鼓起勇气去战胜的“年兽”。
年兽的传说在华语世界里普遍流传：一种形似狮、平日里于深山休眠，每逢除夕之夜才现身世上四处肆虐的凶恶猛兽“年”，让百姓深受“年关难过”之苦。好在有人发现了“年”的弱点，惧光、怕响，尤其害怕红色，于是人们贴红纸、点灯、燃爆竹把“年”驱赶走，战胜了“年”以后也少不了共同饮食来庆贺——这很有可能就是年夜饭在传说里的雏形。
民间传说通常都有时代的象征意向，曾经农业社会的人们对“年兽”的畏缩，深层次来说，更像是对严寒饥荒的恐惧。天寒地冻、草木凋零的冬季最为致命，熬到除夕之夜，立春就在眼前，代表着生的希望再次招手，当然要有一番庆祝活动：祭拜神灵祖先，表达感恩之情和祈求来年风调雨顺，并在祭祀之后共食年饭，正如《礼记·月令》所记载的：“季冬之月……以共皇天上帝社稷之飨。”
话里有话年夜饭上的口彩
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年夜饭不同于任何一次晚宴。在一年的辛苦以后，美味往往被寄予情感，全国各地的年夜饭里都有一些有寓意的菜饭，讨个喜庆吉利的口彩，代表吉祥如意的期盼。
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