薄如蝉翼的鱼片只是华丽的躯壳 ， 遇上酱料才有了灵魂 。
普通人家常用酱油跟醋混合 ， 再加上蒜泥 ， 既能提味儿 ， 又能杀菌 ， 而每种鱼片的专属配料 ， 就是二郎这种专业玩家才去琢磨的了 。
鲜鱼之外 ， 制作成小鱼干也是百姓家的常见吃法 ， 既方便保存 ， 又方便携带 ， 待吃的时候拿水一泡 ， 若是手艺精湛 ， 鱼干所保留的风味与鲜鱼差别并不大 ， 趁着运输业的发达 ， 这些区域美食也能跑遍全国 。
但老话说 ， 一方水土养一方人 ， 各地特产虽然能在传统饮食的基础上让人尝尝鲜 ， 但地区的差异是无论如何都会存在的 。
唐代的崔融曾在《禁屠议》中记载：「江南诸州 ， 乃以鱼为命；河西诸国 ， 以肉为斋 。 」
由此可见 ， 鱼是南方人的偏爱 ， 而肉是北方人的首选 。
无肉不欢
论吃肉最爽的朝代 ， 非唐朝莫属 ， 只要你有钱 ， 就能尽情享受脂肪所带来的快感 ， 别的不说 ， 人家以胖为美 。
虽同是肉类 ， 但它们至今都有着高低贵贱之分 。
秦汉时期 ， 人们还是以猪肉为主 ， 魏晋之后 ， 草原民族逐渐与中原融合 ， 羊肉被强势安利到了普通老百姓的日常饮食中 ， 猪肉渐渐失宠 ， 与鸡鸭鹅等家禽成为同一等级 。
诸多原因 ， 让羊肉独得恩宠 ， 甚至是羊内脏 ， 都被食客们安排得妥妥帖帖 。
将羊胃切成一尺多长凉拌 ， 是为「花丝」 ， 将髓混合 ， 做成馅料后再灌进肠 ， 便是「通花软肠」 。
想吃夜宵的 ， 小摊儿上整几个羊肉串 ， 肥瘦相宜 ， 肉嫩汁多 。
而想要体会大口吃肉的快感 ， 就可以来一份白切羊肉 ， 其加工过程比较简单 ， 用少许配料将羊肉煮熟 ， 热腾腾的一出锅就能用配刀搁着吃 ， 可以沾点盐或者酱料提鲜 ， 吃的是羊肉的本味 。
不过 ， 羊肉昂贵 ， 一盘吃到爽的白切羊肉 ， 可不是普通百姓能随便消费的 ， 大部分人更实惠的选择 ， 就是来碗水盆羊肉 ， 在这一点上 ， 张小敬是行家 。
水盆羊肉 ， 其实就是羊肉汤 ， 美在那吃肉喝汤的痛快上 。
地道的汤汁熬出来清亮不浑浊 ， 羊肉酥烂入味 ， 再佐以葱蒜与香菜 ， 寒气逼人的冬天若喝上一碗 ， 从头暖到脚 。
不过这羊汤虽美 ， 却不管饱 ， 它与饼的结合才是真正的梦幻联动 ， 刚出炉的烧饼掰碎了往汤里一泡 ， 原味的面香加上羊肉的鲜香 ， 既美味又果腹 。
想体验到这种美味并不难 ， 羊肉泡馍经历了1400多年的岁月变迁 ， 依然遍布在各城市的大街小巷 ， 来上一碗经济又美味 ， 这个季节正合适！
胡饼做得好 ， 加官进爵少不了
但凡是拍到大唐街景的影视剧 ， 基本都能看到各种各样的饼：挑着担子卖的 ， 架着炉子烤的 ， 还有专门的食品铺子里展示的…
唐朝的主食种类丰富 ， 但饼是绝对的王者 ， 我们现在的馒头、包子、面条 ， 曾经都属于饼的范畴 ， 其中最常见的 ， 就是胡饼 。
这名字一听就是外国货 ， 它是由波斯人发明 ， 经过丝绸之路传入中原 ， 然后咱祖先就把它送上了新高度 。
胡饼界的大拿 ， 当属辅兴坊 ， 白居易在《寄胡饼与杨万州》中说：「胡麻饼样学京都 ， 脆油新出炉 ， 寄于饥馋杨大使 ， 尝看得似辅兴无 。 」
甭管哪里做饼的 ， 只要觉得自家手艺不错的 ， 都想跟京都的辅兴坊比试比试 ， 所以你大概能想象 ， 每天辅兴坊的胡饼一出炉 ， 那得排上多长的队 。
饼做得好 ， 不仅能名满天下 ， 还能够加官进爵 ， 据传 ， 唐代的小贩张桂因为出售的胡饼很赞 ， 在老百姓当中颇受欢迎 ， 后来「炊而优则仕」 。
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