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每三条摆上世界餐桌的养殖鱼 ， 就有两条“中国造” 。
文 | 华商韬略 陈 媚
在中国 ， 国宴是门学问 。
开国大典当晚 ， 新中国要举办第一次国宴 ， 菜单精挑细选：既要调和众口 ， 又要“高端大气上档次” 。 周总理一锤定音：吃淮扬菜 。
这不是周总理偏爱家乡风味 ， 而是淮扬菜确有其长：做工精细 ， 不失本味 ， 高贵典雅 ， 又相对清淡 。 而各类食材里 ， 质地细腻的鱼类水产 ， 很适合承接国宴风格 。
1949年的开国第一宴 ， 上了红烧鲤鱼和干焖大虾；1957年 ， 招待前苏联苏维埃主席伏罗希洛夫 ， 主菜松鼠鳜鱼；1959年赫鲁晓夫和胡志明参加十周年大庆 ， 吃到了凤尾鱼；1972年尼克松访华 ， 桌面上有龙井虾仁；1984年里根造访 ， 直接把海参鲍鱼干贝的佛跳墙端上了桌 。
国宴上的鱼类名菜名扬四海 ， 但面子之内 ， 却有个难言的
【01】
在中文互联网上 ， 流传着一句话 ， “没有中国种不活的菜 ， 没有中国养不活的鱼” ， 是公认的高赞金句 。
但把时针拨回70年前 ， 讲这句话 ， 恐怕没有底气 。
新中国百废待兴 ， 粮食供给是头等大事 ， 解放上海第一年 ， 全市存粮8000万斤 ， 只够应付20天的困境 。 情势危急 ， 陈毅市长不得不请出经济干才陈云同志 ， 用战备手段才压住了粮荒 。
粮食如此 ， 优质动物蛋白的供应更堪忧 。
央视纪录片《大国渔业》披露一个数据：1950年 ， 中国水产品人
在内陆地区 ， 水产品其实是一个遥远的传说 。 虾皮、海带、带鱼这三宗瑰宝 ， 是绝大多数50后中国人 ， 对于海产的全部回忆 。
但不要以为这只是物流阻隔的原因 。 广东省身靠海边 ， 坐拥珠江 ， 从来都是美食大省 ， 但在70年代 ， 这里也经历过水产匮乏的岁月 。
当时的广州市 ， 每个居民每月发两毛钱的鱼票 ， 一个月下来 ， 还不够买条半斤的鲳鱼 。 寻常日子还可以硬扛 ， 逢年过节和广交会 ， 食材供应就成了大问题 。 1978年 ， 担任广州市委书记的欧初实在忍不住 ， 问了财办主任一个无奈的问题：三十年代我在广州读书吃的都是活鱼 ， 为什么现在只有死鱼？
财办主任答得也很无奈：“死鱼都不够卖 ， 何必求活鱼 。 ”
“吃鱼难”的窘迫 ， 到了作家路遥的笔下 ， 就成了经典段落 。 在《平凡的世界》里 ， 双水村的田海民办起了养鱼场 ， 给村里每户分了几条鱼 ， 有的村民连皮带刺吞下去 ， 卡住了喉咙 。
而另一个经典的场景 ， 发生在中国东北 ， 一包装了干制蛤蜊、爬虾、海米、紫菜的底料 ， 就是家庭改善生活 ， 烹饪汤底的恩物 。 每当火锅里的水汽升腾 ， 总会有孩子不避氤氲 ， 趴在锅边观察“海底世界”般的景色 。
这段辛酸往事 ， 折射出了中国改革开放前水产品领域的困境 。 长期以来 ， 中国虽是水文大国 ， 水产供应却极其紧张 。 首当其冲的问题是：人工养殖不太行 ， 只能靠捕捞 。
以存活率高、家养范围最广的青、草、鲢、鳙四大家鱼为例 ， 当时各家各户的鱼苗都是由鱼贩从长江、西江等江河装捞 ， 再运到各个集散地贩卖 。
中途需要不断换水、且温度不能过高 ， 但即便注意了无数事项 ， 长途运输依然抵挡不了鱼苗的高死亡率 。
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