“茶道”是日语词汇 ， 饮茶而“道貌”化、规范化 ， 但这不是四川饮茶的艺术 。 如果说四川饮茶也有什么“道”可言的话 ， 正可用老子“道可道 ， 非常道”而喻 ， 无道可言 ， 十足的自由与懒散 ， 才是四川饮茶的艺术 。 这方面有些近似英国人绅士风 ， 不过英国人的“下午茶”也使人感觉规律化 ， 而川人闲则饮 ， 饮则茶 ， 所谓“泡茶馆” ， 正不知“庄周化蝶 ， 蝶化庄周” ， 日子漫长而易逝也 。
实际上天下“茶经”出四川 ， 不仅日岛、英伦 ， 就是全世界 ， “饮茶族”的祖先都当望蜀而拜 。 这是有史料可稽的 ， 类似顾炎武《日知录》“自秦人取蜀 ， 而后始知有茗饮之事”的见证 ， 我在这里也不遑多引 ， 以免搞成一篇枯燥考证 。 我只理论一下为什么川人最早饮茶 ， 这可是任何书上不见载的 。 以我大胆的猜测 ， 川人因为抗御严寒和潮湿 ， 自来嗜辣 ， 辣过之后便想有一种近似药效的清凉剂消化之 ， 这便有第一个“勇吃螃蟹者” 。 煮茶品茗 ， 消食化痰 ， 效果奇佳 ， 接着风行开去 。 当然 ， 巴蜀青山绿水盛产茶叶 ， 地理封闭人民喜聚谈助兴 ， 都是“茶道”通行的原由 。
历代文人到四川记述饮茶之美的诗文可谓繁多 ， 我也不当文抄公了 ， 只讲自我感觉 。 江南称十步杨柳 ， 则川土可称十步茶馆 ， 尤以蜀都为盛 。 成都的茶馆据1935年统计有599家 ， 每天茶客约12万人 ， 当时全城人口不到60万 ， 尚称内乱时期 ， “一市居民半茶客” ， 可以想见在和平祥乐时期的茶民不可胜数了 。 现在酒吧冷饮厅之类虽然兴起 ， 但仍打不败“茶道”这支古老的队伍 。 茶馆像油菜花一样开遍蜀中 。 一些读书人 ， 平常与朋友三四聚会的“根据地”十之八九在茶馆 。 而我当年的恋爱 ， 也是茶馆中谈过来的 。 可知茶馆并非只是中老年人喜乐 。 曾在海外工作的不少学者专家 ， 回忆起四川 ， 都津津乐道于当年茶客“胜事” ， 谓其“学问都是茶馆中闲聊而来的 。 ”汪曾祺先生有一文专记联大时期的泡茶馆生活 ， 极致幽默详细 ， 虽然谈的云南茶馆 ， 但西南“茶道”原都发源于蜀 ， 风格正宗 ， 这是没有问题的 。
春阳之下 ， 往四方桌边竹椅上“吱呀呀”一坐 ， 来一句“泡茶” ， 这种尊严与享受的绝妙融合 ， 是四川人精神气质的独特表现 。 往往前边人撤离后 ， 杯盏狼藉 ， 瓜壳遍地；后边人重开茶阵 ， 略加打扫 ， 也不计较 。 那种宽容和平和心怀 ， 正同头上柳风、身畔湖光相一致 。 在这种地方 ， 正如林语堂形容 ， 连痰嗽的声音也不那么令人厌恶 ， 甚至显得响亮和悠长了 。
论到四川的茶博士 ， 曾以此拍过专题片 ， 堪称绝技 ， 只消说那一米余长的开水壶嘴 ， 就令人绝倒 。 茶师站在离你一米开外 ， 照准你的三件头白瓷碗 ， 就是迎头一冲 ， 浪花飞溅 ， 却滴不出碗 ， 但见那“蒙山顶上茶”或“蜀州之味江”翻绿开花 ， 博士手腕一扭 ， 那开水壶长龙已射击到他人桌上去了 。 这种娴熟的美妙 ， 更远过于庖丁解牛和运斤成风 。
据文艺理论家言 ， 文艺甚至文明皆诞生于劳动之余暇 ， 这一观点真可用四川茶馆作印证 。 望江楼茶馆有一联：“诗笺茗碗香千载 ， 云影波光话一楼 。 ”将诗笺与茗碗相提并论 ， 这就代表了四川文化的高雅 ， 也代表了人类于“衣食足”之外所追求的“礼仪兴” 。
所以压根儿来说 ， 是巴蜀的“茶道”“横流” ， 滋养了元明清的弹词、曲艺以及小说戏曲的发生 ， 这一恣肆 ， 更是“东征西讨” ， 变幻出了日本的徘句与英国的随笔 。 （本文来源：茶周刊）
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