改革开放后 ， 靠开个体饭店起家的吴兆义 ， 凭着能做一手好饭菜的手艺 ， 在水阳闯开了天下 ， 成了当年第一批个体“万元户” 。 虽然20年后他也和师傅一样离世而去 ， 但却将手艺传给了他的两个女儿 ， 改号为“姊妹餐厅”经营至今 。 为此 ， 笔者专程到水阳采访 ， 听老一代“美食家”们叙述起那令人难忘的“食忆”美味 。
当年吴兆义开饭店 ， 有好几个拿手菜 ， “回头率”特别高 。 据原水阳陶瓷厂会计吴贤过老人回忆 ， 吴兆义比较有名的菜是“开阳干丝”“莲子羹”“蟹糊羹”“清蒸鳜鱼”“银鱼蛋羹”“水阳羊糕”等 。 而这些名菜 ， 均出自师傅王永贵的嫡传 。
吴贤过老人回忆说 ， “开阳干丝”的主原料与佐料是：鸡肉丝、鸡汤、虾仁、干子、姜丝、葱花、调料等 。 而“开阳干丝”的做法又有讲究 ， 首先优选上乘的水阳干子 ， 将干子采用精艺刀工切成丝状 ， 再和经过温水浸洗的虾仁一起 ， 与煨熟剔出的鸡丝一道 ， 放入鸡汤中浸泡一定时间 ， 然后再用温火煨煮 ， 加入精心调制的佐料、姜丝、葱花等 ， 最后端上桌给客人享用 。
“莲子羹”的做法与“开阳干丝”近似 ， 它需挑选上好的莲子 ， 将其清洗、除芯、煨熟 ， 然后加入冰糖、蜂蜜等调料后 ， 温火清蒸 ， 至熟透且各种调料入味 ， 再经温凉后端上桌入席 。 此菜一般在夏秋烹饪 ， 据说具有清火、润嗓、补肺之功效 ， 食用者竞相定用 。
“蟹糊羹”的做法更是不同一般 。 它选择肥大壮蟹4至6只（根据来客人数和要求制作） ， “半斤八两”规格鳜鱼1尾 ， 分别蒸至半熟 ， 并先后剔出蟹黄蟹肉和鳜鱼肉 ， 再选取3至5只新鲜鸡蛋 ， 除却蛋黄 ， 只留蛋清 ， 将蟹黄蟹肉和鳜鱼肉（在夏秋季节 ， 也用南漪湖的银鱼代替鳜鱼制作） ， 与蛋清一起和合搅匀 ， 放入新炒制的花生粉、香菜沫及特制佐料等 ， 置于高压锅内进行清蒸 ， 熟后撒上葱花等客人爱吃的香料 ， 端上桌供客人品尝 。
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吴氏“水阳羊糕”的制作与众不同 。 但它究竟不同在哪？也无人能说清 ， 而其家人也秘不外传 。 主要原料和佐料是当地本羊肉、鳜鱼肉、猪蹄汁、生姜、大蒜等 。 传统的制作方法是 ， 冬季以当地煨熟的本羊肉为主原料 ， 掺以猪蹄熬烂的肉汁（也有说法加上清蒸剔出的鳜鱼肉） ， 再配以生姜、大蒜等佐料 ， 经充分搅拌均匀后 ， 倒入制作容器如瓷盘、木盆等 ， 经一夜天然冷冻 ， 用刀切成四五公分厚、七八公分长的条状对外出售 。 现在有了冰霜 ， 有时春季也有羊糕出售 。 食用时 ， 只要将其从冰霜取出 ， 切成1公分厚的块状 ， 放入盘中 ， 再配以小碟辣椒 ， 浇上酱油 ， 一同上桌供客人蘸食 。
现在水阳“姊妹餐厅”吴氏水阳羊糕与众不同的地方是 ， 它切成0.2至0.4公分厚 ， 大小呈5至6公分长 ， 3至4公分宽 ， 表面光滑 ， 晶莹透亮 ， 羊肉、鳜鱼肉、蒜花、猪蹄汁等均匀分布 ， 成块凝结 ， 看起来透明少肉 ， 吃起来满嘴生香 ， 慢咽生津 ， 状如膏脂 ， 用竹筷夹起或用拇指和食指拈起 ， 轻抖不散 ， 富有弹性 ， 状如皮筋 ， 咀嚼辛香 ， 咽食生津 ， 回味无穷 。 也有人说 ， 市场上比较 ， 买回的羊糕 ， 切出如花生糖 ， 成棱角状 ， 晶莹透亮 ， 糕肉不多 ， 夹有弹性 ， 跌落不散 ， 多为吴氏、杨氏所产等正宗“水阳羊糕” 。 而凡切出如花生酥 ， 看似糕肉笃厚 ， 成球块状 ， 厚度超过0.6至0.8公分 ， 夹起不透明 ， 一弹就散 ， 甚至夹不成块 ， 一碰就掉 ， 滑落地上捡不起来的 ， 定为赝品 。 而为什么“吴氏羊糕”久誉不衰 ， 长此以往供不应求？传说有一秘方 ， 至今难被外人掌握 。
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