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苹果|中餐是怎么火遍海外的？( 三 )


还非常有意思的是 ， 中国菜中最受欢迎的也不是传统的鲍参翅肚 ， 却是小笋和豆芽 ， 而且价格都是贵到吓人 ， 比如法国的一家中餐厅里——一个全鸭120法郎 ， 一个全鸡150法郎 ， 但小碟小笋却要12法郎 ， 一小碟豆芽也要8法郎 。 小笋和豆芽为什么这么贵呢？比较可信的解释是 ， 法国当时既没有竹子（后来渐从外国移植 ， 但难于繁殖） ， 又没有绿豆 ， 所以这两种“宝贝”为洋人所不经见 ， 他们都以为这是中国土产 ， 从中国运去的 。 上中餐厅 ， 不吃这两样中国菜 ， 算是乡巴佬 。 而且吃相更“可观”：他们爬在桌上吃了看 ， 看了又吃 ， 毕竟不知道是用如何巧妙的方法制造出来 。 因为广东厨子故弄虚玄 ， 将豆芽的根都砍了 ， 仅现一段芽干 ， 使洋人见了 ， 丈二和尚摸不着头脑 。 正如洋鬼子跑到中国吃包子 ， 不知糖是如何放进去的 ， 至今还猜不透 。
第二个重要的就是酱油 。 “菜里总归有酱油 ， 这就是中国菜的证明 。 ”那时候 ， 酱油在外国人眼里尤其神秘 ， 有了它 ， 什么菜都变得好吃了 ， 以至于成了当时的热销产品 。 巴黎最负盛名的中餐厅万花楼 ， 就干过倒卖酱油的事：“酱油自广东用木桶封好运去 ， 大约每桶百斤 。 到了巴黎掺水六七十斤 ， 盐四五斤 ， 参好之后再用小玻璃瓶装好 ， 贴上红纸招条做成中国原庄货售卖 。 未到过中国的洋人 ， 也不辨高下 ， 通共买去 ， 为的仰慕中国名气而已 。 ”
报道万花楼盛会场面万花楼的传奇而说到万花楼 ， 整个欧洲最重要的中餐馆 ， 在晚清民国留学潮鼎盛时期作为文化社交舞台 ， 风头强劲 。 巴黎的中餐馆从一开始 ， 无论是经营者还是服务对象 ， 就与英美等地很不同了 。 英国多以华人水手起家 ， 起初也服务于水手；美国因为淘金热和修铁路 ， 矿工更多；而在法国尤其是巴黎 ， 在留学潮兴起之后 ， 才逐渐在学生和附近的华工聚集地周围兴起了多家中餐馆 。
里昂中法大学的中国女学生那个时候 ， 学科学技术 ， 美国是首选 ， 学文学艺术 ， 法国是首选 ， 又集中在巴黎 。 当时的留法学生 ， 往往以中餐厅作为交流聚会的场所 ， 这其中就是万花楼最传奇 。 万花楼排场很大 ， “伙计也最漂亮” 。 当时在巴黎大学留学的陈寅恪后来在书里写出了万花楼的地位——“你们这些傻子 ， 有钱不晓得用 ， 不如留着请我吃万花楼 ， 别再寿头寿脑的往书店里送 。 ”难不成 ， 吃万花楼比读书还重要？万花楼多阔绰呢？在那儿做了半年后厨杂役的留学生鲁汉 ， 提供了最佳说明 。 “厨房有中西两层 ， 中菜厨房归广东人管 ， 西菜厨房归法国人管 ， 请的也是法国厨师 ， 这在哪里的中餐馆中都是少见的 。 ”“刀百余把 ， 每日用橡皮轮子磨两次 ， 要磨得雪一般白 ， 无纤毫斑点 。 ”
关于美国中餐厅的报道同时 ， 它是中国文人的齐聚之处 。 胡适就在日记里多次写了上中餐馆的记录 ， 而上得最多的 ， 当然是万花楼 。 曾任文化部副部长的郑振铎 ， 1927年6月26日刚到巴黎 ， 就去万花楼吃饭了 ， “又见着豆角炒肉丝、蛋花汤 ， 虽然味儿未必好 ， 却很高兴 。 ”吃完中饭 ， “晚饭也在万花楼吃” 。 前北京大学代理校长蒋梦麟去吃的时候 ， 只点了几叠便宜的小菜将就吃了一顿 ， 总共不过29法郎 ， 让服务生都觉得他是“不配招待的客” 。 后来管事的人知道他是大名鼎鼎的蒋梦麟 ， 立马毕恭毕敬 。


60年代华盛顿一家名叫“中国娃娃”的中餐厅菜单上 ，
炒面（chow mein）和杂碎（chop suey）占据最大版面万花楼还有好玩的 ， 它对欧洲整个生产力的发展都有影响 。

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