在湖南 ， 这碗粉是：
自添辣椒的长沙清汤肉丝粉；牛里牛气的常德津市牛肉粉；“哨子”花样繁多的湘西米粉；
一个“鲜”字定调的衡阳鱼粉；“油与火的艺术”尽显的株洲醴陵炒粉；
……
湖南米粉 ， 只是一个笼统的概括 ， 因为在湖南 ， 一个县一种方言一个米粉 。 “闻一闻提神醒脑 ， 嗦一嗦舒经活络” ， 湖南人一天的生活是被米粉唤醒的 。
在云南米线界 ， 以小锅米线为尊 。
一份小锅米线在被端上桌前 ， 需得经过一场火热的洗礼 。 铜锅洗净后 ， 架在炭火之上 ， 依次放入酸浆米线、肥瘦均匀的碎肉、各种配料 ， 看它们在锅中沸腾上一阵后 ， 以一勺麻辣红油收尾 ， 才大功告成 。
而这碗粉到了贵州 ， 则变成了一碗碗羊肉粉 。
无论是兴义、遵义、金沙、黔西、还是六盘水 ， 都有羊肉粉的“半城之地” 。 一口鲜美的羊汤 ， 被切成薄片的新鲜羊肉 ， 配上爽滑的米粉 ， 在各色调料与油辣椒的加持下 ， 入口即化 。
至于南京的清晨 ， 鸭血粉丝汤的存在则加深了“没有一只鸭能活着离开南京”的想象 。
奶白的汤底上飘着碧绿的香菜和星星点点的辣油 ， 鸭血暗红 ， 鸭血嫩滑 ， 鸭肠爽脆 ， 鸭肝软糯 ， 鸭心有韧性 ， 鸭肫嚼起来声音清脆 ， 可谓色、香、味、口感俱全 。
当
南米=“早”
“早”是扬州的“早上水包”：
甜润的千层油糕；状如宝塔的烫干丝；莹绿似玉的翡翠烧麦；一根吸管就能成全美味的蟹黄汤包；
浓汤浇头醇香非常的“富春茶社”白汤脆鱼面；加了蛋清的面皮筋道的“共和春”红汤虾籽馄饨；
……
“早上起来日已高 ， 只觉心里闹潮潮 ， 茶馆里头走一遭 。 拌干丝 ， 风味糕 ， 蟹壳黄 ， 千层糕 ， 翡翠烧卖 ， 三丁包；清汤面 ， 脆火烧 ， 龙井茶叶香气飘” ， 这是扬州早茶亦是扬州早餐的真实写照 。
“早”是广州的“早茶”：
虾饺皇？干蒸烧卖？马蹄糕？萝卜糕？
叉烧包？流沙包？娥姐粉果？干蒸烧麦？
.....
如何从花样百出的各色茶点中挑出“一盅两件” ， 这是老广们“叹”了几十年才练出的心中有数 。
“早”是武汉的“过早”：
蔡林记的热干面；老通城的豆皮；四季美的汤包；田恒启的糊汤米粉；
厚生里的什锦豆腐脑；民生食堂的小小汤圆；
……
户部巷活色生香的早点烟火气 ， 是打开武汉的正确姿势 。 晨起 ， 走上街头的武汉人碰见熟人之后总要问候一句 ， “过早么？”
当
北面=“饼”
这张“饼”落在山东 ， 是煎饼；落在天津 ， 是煎饼果子；都是煎饼 ， 但两者合而不同 。
在天津人的眼里 ， 煎饼的原料得是绿豆糊 ， 这样煎出来的饼皮有绿豆的温软清香 ， 不粘不腻；而山东煎饼 ， 麦子、玉米、高粱、地瓜都能做皮儿 。
煎饼果子
对待煎饼馃子 ， 天津人从不滥情 ， 最吃香的永远是 “鸡蛋、馃子、馃箅儿、绿豆面儿”的组合；在这方面山东人也很是认同 ， 无论是酸煎饼、菜煎饼、滚煎饼、糖酥煎饼 ， 微甜的葱和咸香的豆瓣酱是永远的经典 。
煎饼果子
煎饼
诚然 ， 一张煎饼承包不了人们的一年365个清晨 。
在天津晨食界 ， “浆子馃子老豆腐 ， 窝头大饼锅巴菜 ， 云吞卷圈面茶 ， 来碗羊汤就烧饼”；在山东 ， 馒头、糁汤、油条、锅饼、榨菜……也照样吃个五花八门 。
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